กล้องดิจิตอล Digital Camera

ความหมายของคำว่ากล้องฟูลเฟรม

2012-02-11T00:35:00.000-08:00

เป็นคำถามที่แม้แต่บางครั้งคนที่เล่นกล้องมานานแล้ว ยังอาจจะตอบได้ไม่ครบถ้วนดีพอ โดยมากจะตอบว่าก็เพราะ CCD ใหญ่กว่าก็เลยดีกว่า ไม่ผิด... แต่ฟังแล้วคนที่ไม่รู้เรื่องการถ่ายภาพมากนักก็ยังไม่หายสงสัย นอกจากจำไปบอกต่อว่า "ฟูลเฟรม CCD ใหญ่กว่าเลยดีกว่า" กลายเป็นเรื่องจำมาเล่าปากต่อปากไป

ปัจจุบันเป็นสงครามของการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องพิกเซล แข่งกันขายพิกเซลให้ผู้บริโภค จนคนสับสนงุนงง "พี่ๆ กล้องคอมแพคผมได้ตั้ง 14 ล้าน เยอะกว่า nikon D700 ฟูลเฟรมอีก" แม้แต่มือถือก็เอาพิกเซลมาหลอกล่อกันจนสนุกสนาน ใครจะรู้ว่า ขนาดเซ็นเซอร์คืออะไร ใหญ่กว่าดีอย่างไร?

สมมุติให้กล้องสามชนิดมีจำนวนพิเซลเท่ากันที่ 12 ล้านพิกเซล

1.กล้องคอมแพค (1/1.8")
2.กล้อง SLR เซ็นเซอร์ตัวคูณ (APS-C 16X24mm,)
3.กล้อง SLR เซ็นเซอร์ฟูลเฟรม (มาตราฐานมาจากขนาดของฟิล์ม135 24X36mm.)

เมื่อเทียบด้วยจำนวนพิกเซลที่เท่ากัน แต่ขนาดเซ็นเซอร์ที่ต่างกัน นั่นหมายความว่าขนาดพิกเซลย่อมต้องต่างกันนั่นเอง ในกล้องคอมแพคที่เซ็นเซอร์มีขนาดเล็กมากๆ จะมีขนาดเม็ดพิกเซลที่เล็กเพื่ออัดลงไปในพื้นที่ ที่จำกัดให้ได้ การที่มีพิกเซลขนาดเล็ก หมายความว่าพื้นที่ในการรับแสงมีน้อย ประสิทธิภาพในการรับแสงที่น้อย การที่จะเพิ่มจำนวนพิกเซลเข้าไปมากๆใน CCD ที่มีขนาดเล็ก ไม่ใช่การออกแบบที่ดีที่สุด เนื่องจากจะต้องบีบอัดสูง และเมื่อแปลงสัญญาณแล้ว จะต้องขยายสัญญาณมาก สิ่งที่ตามมาคือสัญญาณรบกวน noise ที่มากมาย แม้แต่ในกล้องคอมแพครุ่นที่แพงที่สุด ก็ยังมีคุณภาพเทียบไม่ได้กับกล้องเซ็นเซอร์ตัวคูณระดับราคาถูกเลย เริ่มมองเห็นหรือยังครับว่า จำนวนพิกเซลที่มากในขนาดเซ็นเซอร์ที่เล็กเป็นการโฆษณาชวนเชื่ออย่างไร

ในกล้องเปลี่ยนเลนส์แบบใช้เซ็นเซอร์ตัวคูณ จะมีขนาดเซ็นเซอร์เล็กกว่ากล้องฟูลเฟรมอยู่ 2-2.5 เท่า เป็นที่นิยมในปัจจุบันอย่างมาก เนื่องจากราคาที่ไม่สูง เลนส์ที่มีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่มุมกว้าง มากๆ อย่างช่วง 10mm. ที่คูณแล้วยังมีมุมรับภาพกว้างเทียบเท่าช่วง 15mm. (ในกล้อง nikon) และ16mm.(ในกล้อง canon) ด้วยเลนส์ที่ออกแบบเฉพาะ ในราคาที่ถูก ถ้าเป็นเลนส์ wide ช่วงนี้ในกล้องฟูลเฟรมคุณอาจต้องเสียเงินหลายๆหมื่นเพื่อให้ได้ความกว้างเช่นนี้มา ในช่วง tele กล้องตัวคูณก็ให้คุณได้มากกว่าที่ต้องการ มาลองดูตัวอย่างเลนส์ 70-300 มีระบบกันสั่น เท่ากับว่าเลนส์จะมีมุมมองเทียบเท่ากับ 112mm.X480mm. (X1.6) เป็น super tele ไปเลยทีเดียว

ด้วยคุณสมบัติเรื่องราคาและเลนส์ ทำให้กล้องตัวคูณได้รับการยอมรับในตลาดกล้องมาก เท่านี้น่าจะพอใจได้แล้ว ทำไมต้องฟูลเฟรม? ผมหลอกให้คุณชื่นชมในความสามารถของกล้องตัวคูณจนลืมเรื่องที่ว่า เซ็นเซอร์ก็ยังมีขนาดที่เล็กกว่ากล้องแบบฟูลเฟรมอยู่ 2-2.5 เท่าไง การที่เราคิดว่าได้เลนส์เทเลเพิ่มมาฟรีๆอาจจะถูก อาจจะผิด มาลองฟังเหตุผลดูซักนิดนึง ตัวอย่างเราเลือกเลนส์มาตัวหนึ่งเป็นเลนส์ normal 50mm. เมื่อนำมาใช้กับกล้องตัวคุณ จะเหมือนกับว่าคุณได้เลนส์ 80 mm.ซึ่งเหมาะแก่การถ่าย portrait มากมาฟรีๆ ที่จริง perspective distortion ที่มีในเลนส์ 50mm. ยังคงมีลักษณะของเลนส์ 50 เหมือนเดิมที่เมื่อถ่ายภาพบุคคลครึ่งตัวหรือ head shots แล้วอาจจะดูบวมเล็กน้อย เพียงแต่เราเสียพื้นที่ด้านข้างของเฟรมไปจากการครอป ด้วยขนาดเซ็นเซอร์ที่เล็กกว่า

ไม่ต่างจากการใช้เลนส์ 50mm.ในกล้องฟูลเฟรมถ่ายแล้วนำภาพมาครอปภายหลังให้มีขนาดสมมุติเหมือนได้จากเลนส์ ช่วง 80mm. ถ้าคุณเคยนำภาพมา crop ภายหลังคงจะพอจินตนาการตามออก นั่นแหละตัวคูณ แปลว่าพื้นที่หายไป หรือจะลองช่วงเทเลก็เช่นกัน เมื่อใช้กล้องฟูลเฟรมกับเลนส์ 300mm.ราคาประหยัด แล้วนำภาพที่ถ่ายได้มาครอปออกทั้ง 4 มุม จะเท่ากับ 480mm. ของกล้องตัวคูณ พูดให้ถูกใจก็คือได้เลนส์เทเลมาฟรีเหมือนกัน แต่ได้มาทีหลังการถ่าย ในคุณภาพที่ไม่แตกต่างกันเท่าไร ช่างเป็นการมองโลกในแง่บวกจริงๆ "เหมือนได้เลนส์เทเลมาฟรีๆ"

...แน่นอนสัญญาณรบกวนต่างๆก็เป็นของฟรีที่ได้มากจากการที่ต้องขยายสัญญาณที่มากกว่ากล้องฟูลเฟรมเช่นกัน ขนาดของเม็ดพิกเซล 12 ล้านเท่ากันแต่เม็ดพิกเซลมีขนาดเล็กกว่าเพื่อบีบอัดลงไปในพื้นที่ๆเล็กกว่า ความสามารถในการรับแสงจึงเทียบเท่าฟูลเฟรมที่มีขนาดใหญ่กว่าไม่ได้ เมื่อแปลงสัญญาณต้องมีการเร่งขยายสัญญาณมาก เมื่อขยายมากความคมชัดต่อเม็ดพิกเซลที่เล็ก ก็จะลดลงไปตามการขยาย ขนาดพิกเซลที่เล็กยังมีความสามารถในการรับแสงที่น้อยกว่าและจากความหนาแน่นที่มากกว่า เมื่อรับแสงในปริมาณมาก ทำให้แสงที่ตกกระทบมีโอกาศกระจายสะท้อนไปในพื้นที่ข้างๆได้ เราจึงเคยเห็นภาพที่วุ้นๆ นมๆ ฟุ้งๆ ไม่คมชัดจากกล้องตัวคูณอยู่บ่อยๆ และยิ่งเกิดมากในกล้องคอมแพค แสงฟุ้งชนิดนี้เรียกว่า "Blooming"

เซ็นเซอร์ขนาดฟูลเฟรมนั้นมาจากมาตราฐานขนาดของฟิล์ม 135 คนยุคฟิล์มอย่างผมคงรู้จักกันทุกคน "พี่ๆ นี่มันยุคดิจิตอลแล้ว 55" มาตราฐานฟิล์มนั้นได้รับการพัฒนาคุณภาพมานานมากจนถึงจุดสูงสุดในอดีตที่ผ่านมา แม้ว่าปัจจุบันคนส่วนมากแทบจะทั้งหมดก็ยังไม่ทราบว่ากล้องดิจิตอลยังคงใช้ฟิล์มเป็นมาตราฐานวัดคุณภาพอยู่ ถ้าไม่ทราบตรงนี้ต่างหากถึงเชย ตกยุค หลังเขา 55 ว่าไป เนื่องจากฟิล์มมีคุณภาพสูงที่สุด ให้รายละเอียดที่สูง ไม่มีสัญญาณรบกวน เนื่องจากไม่มีเม็ดพิกเซล กล้องฟิล์มขนาดใหญ่ก็ยังมีคุณภาพที่สูงกว่ากล้องมีเดียมดิจิตอลขนาด 39 ล้านพิกเซลอย่างไร้ข้อกังขา ผู้ผลิตกล้องดิจิตอลล้วนรู้ซึ้งในคุณภาพของฟิล์มและพยายามสร้างกล้องดิจิตอลให้มีคุณภาพใกล้เคียงฟิล์มที่สุดเสมอมา ถึงวันนี้เราน่าจะดีใจที่มีกล้องดิจิตอลคุณภาพสูงให้ใช้กันชนิดที่ว่าไม่อายฟิล์ม

เซ็นเซอร์แบบฟูลเฟรมมีขนาดเท่ากับฟิล์ม 135 คือ 24X36mm. เมื่อเทียบจำนวนพิกเซลที่เท่ากันในจำนวน 12 ล้านพิกเซล เซ็นเซอร์แบบฟูลเฟรมจะมีขนาดพิกเซลที่ใหญ่กว่ากล้องคอมแพคและกล้องตัวคูณ ขนาดใครว่าไม่สำคัญ? ด้วยขนาดพิกเซลที่ใหญ่นี่เอง ทำให้ประสิทธิภาพในการรับแสง การเก็บรายละเอียด การบีบอัดน้อย อัตราขยายได้มากกว่า จึงทำให้มีความคมชัดต่อพิกเซลสูง สัญญาณรบกวนต่ำเพราะไม่ต้องใช้การเร่งขยายสัญญาณช่วย แม้ว่าจะเพิ่มเป็น 21 ล้านพิกเซลในกล้องฟูลเฟรม ขนาดของพิกเซลก็ยังคงใหญ่กว่าพิกเซลในกล้องตัวคูณอยู่ดี และให้รายละเอียดที่สูงกว่า แต่ต้องอาศัยการประมวลผลของกล้องที่ทรงพลังมากขึ้นเพื่อรองรับพิกเซลจำนวนมหาศาล

ขนาดของพิกเซลมีหน่วยเรียกเป็น"ไมโครเมตร" กล้องตัวคูณที่มีขนาดพิกเซล 5.1 ไมโครเมตร มีความหนาแน่น 3.8 ล้านพิกเซล/ตารางเซนติเมตร ในขณะที่กล้องฟูลเฟรมเช่น Nikon D700 มีขนาดพิกเซลที่ใหญ่กว่า 8.4 ไมโครเมตร แต่มีความหนาแน่นเพียง 1.4 ล้านพิกเซล/ตร.ซม. เข้าใจได้ว่า
กล้องฟูลเฟรมมีขนาดพิกเซลที่ใหญ่กว่า แต่มีความหนาแน่นบีบอัดที่ต่ำกว่า สิ่งนี้เองคือคุณภาพที่มีในกล้องที่คุณภาพสูงอย่างกล้องฟูลเฟรม

จุดเด่นที่มีการกล่าวถึงบ่อยๆของกล้องแบบฟูลเฟรมนี้คือมีช่วง "Dynamic Range" ช่วงรับแสงที่กว้างทำให้สามารถเก็บรายละเอียดในส่วนสว่างของภาพ ไม่หลุดขาวโพลนได้ง่ายอย่างกล้องตัวคูณ ในขณะเดียวกันก็มี noise ที่น้อยในส่วนมืดของภาพ และการเบลอฉากหลังที่สวยงามเป็นธรรมชาติ มีมิติมากกว่า "Depth of Field" เป็นสิ่งที่หาได้ยากในกล้องตัวคูณ ที่จริงมีปัจจัยเกี่ยวกับเลนส์ข้อหนึ่งคือเมื่อกล้องตัวคูณใช้ร่วมกับเลนส์ 28mm. จะถูก crop เหลือมุมมองเท่ากับช่วงเลนส์ 45 คุณสมบัติทั้งหมดของเลนส์ 28 ยังคงเหมือนเดิม ในขณะที่ผู้ใช้ส่วนมากมักคิดว่าได้เลนส์ normal มา ...ที่จริงมันคือเลนส์ 28mm. ลักษณะที่เราทราบกันทั่วไปว่าเลนส์ wide จะให้ความชัดลึกสูง นั่นทำให้เราหลงคิดว่ากล้องตัวคูณให้ความชัดลึกมากกว่ากล้องฟูลเฟรม ลองมาเทียบดูเมื่อใช้เลนส์ 50mm. กับกล้องตัวคูณ อย่าไปคิดว่าใช้เลนส์ 80mm. และจะได้ความชัดตื้นเท่ากับเลนส์ 80mm. จำไว้ว่าคุณกำลังใช้เลนส์ 50mm. ที่ให้ความชัดลึกชัดตื้นอย่างเลนส์ 50mm. แต่cropภาพมาเพียงแค่เทียบเท่าขนาดเมื่อใช้ 80mm. ข้อนี้ผมไม่รู้ว่าผู้ผลิตทำให้ผู้ใช้สับสนจากการให้ข้อมูลผิดๆในลักษณหาจุดขายมาชวนเชื่อ หรือว่าผู้ใช้งงกันไปเอง...

เอาง่ายๆเป็นว่า ฉากหลังที่ละลายอย่างสวยงามเป็นเสน่ห์ที่เคยมีในกล้องฟิล์ม เราได้มันกลับมาแล้วในกล้องดิจิตอลฟูลเฟรม ...เมื่อถ่ายในลักษณะที่ต้องการชัดลึก ใช้รูรับแสงแคบ ก็ไล่ความชัดลึกได้สูง ละเอียด แต่เนียนตา เข้าใกล้ความเป็นฟิล์มสิ่งที่หายไปจากกล้องฟิล์มค่อยๆกลับคืนมา ในขณะที่เทคโนโลยีอื่นๆของอุปกรณ์ถ่ายภาพกำลังก้าวล้ำไปข้างหน้า เพื่อรองรับโลกที่อะไรๆก็หมุนไปเร็วเสียทุกเรื่อง

ข้อเสียของกล้องแบบฟูลเฟรมคือราคาในปัจจุบันยังสูงอยู่ และการเลือกหาเลนส์ที่ต้องลงทุนอีกมากทีเดียว แต่ไม่ใช่ไม่มีทางเลือกเลย กล้อง Canon 5D MK I เป็นกล้องฟูลเฟรมรุ่นแรกๆที่หลายคนเคยเอื้อมไม่ถึง ในราคา 130,000 บาท แต่ตอนนี้ในปัจจุบัน ราคาตกลงมาเหลือเพียง 4 หมื่นกว่าบาท หาได้ทั้งมือหนึ่งและมือสองตามท้องตลาด แม้ว่าเทคโนโลยีจะล้าหลังไปแล้ว แต่มันก็ยังคงแสดงพลังของเซ็นเซอร์แบบฟูลเฟรม ด้วยไฟล์ที่มีคุณภาพสูงเกินหน้าเกินตากล้องรุ่นใหม่ๆไปหลายตัว

สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้คือการที่กล้องฟูลเฟรมมาอยู่ในมือของผู้ใช้ได้ง่ายขึ้น ด้วยราคาที่ถูกลงครึ่งต่อครึ่ง ทำให้ช่างภาพมืออาชีพส่วนมากไม่ต้องใช้กล้องตัวคูณอย่าง Nikon D90 หรือ Canon 50D ไปรับงานอีกต่อไปทั้งๆที่เขาเหล่านั้นอยากได้คุณภาพจากกล้องแบบฟูลเฟรมมานานในราคาที่ช่างภาพกินเงินเดือนและผู้ใช้ทั่วไปพอจะเก็บเงินกันซื้้อกันไหว ขณะที่ตลาดของกล้องตัวคูณยังคงคึกคักเป็นที่นิยมเหมือนเดิม มีเลนส์ให้เลือกมากมาย กอบโกยรายได้จากผู้ใช้ทั่วไปได้อีกนาน

บทความโดยคุณ chonlatid

เทคนิคถ่ายภายยังไงให้เป็น Silhouette

2012-02-11T00:01:00.000-08:00

วันนี้เราจะมาดูกันครับ ว่า Silhouette คืออะไร ถ่ายยังไงให้เป็น
Silhouette

เริ่มแรกเราต้องรู้จักกันก่อนว่า Silhouette คืออะไร

Silhouette ก็คือการถ่ายภาพที่เกิดจากการถ่ายย้อนแสงนั่นเองครับ ตัวแบบที่เราถ่ายจะเป็นเงาดำๆ ดูไม่รู้ด้วยว่าแบบสวย หรือไม่สวย ใครจะผิวขาว ผิวดำ ยังไงก็ดำหมดทั้งตัวครับ แต่การถ่ายเงาดำนั้นบางครั้งเกิดการเบลอ เกิดการจัดวางไม่ลงตัวทำให้ได้ภาพที่ดูไม่สมบูรณ์ครับ เรามาดูกันดีกว่าครับ ว่าถ่ายยังไงให้ได้ Silhouette แบบดีๆ

Concept

การถ่ายภาพแบบเงาดำ มีหลักและวิธีคิดคือ การบันทึกแสงโดยให้ฉากหลังมีปริมาณแสงที่สว่างพอดี
แต่ให้ตัวแบบมีแสงน้อยที่สุดเพื่อให้กลายเป็นรูปทรงเงาดำ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการถ่ายภาพแบบย้อนแสงนั่นเอง โดยใช้ประโยชน์จากการที่สภาพแสงมีความเปรียบต่างสูงระหว่างตัวแบบและฉากหลัง ซึ่งจะต้องควบคุมทั้งสปีดชัตเตอร์และรูรับแสง หรือเรียกตามศัพท์ถ่ายภาพว่าให้แสงฉากหลังพอดีแต่ตัวแบบอันเดอร์ ความสวยงามของภาพประเภทนี้จะอยู่ที่รูปทรงของตัวแบบ การจัดองค์ประกอบภาพ และลักษณะของแสง ฉากหลังที่สวยงาม เราจะพบเห็นภาพแบบเงาดำ ที่ถ่ายภาพในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นหรือตกเป็นส่วนใหญ่ ส่วนตัวแบบก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเสมอไป สัตว์ ต้นไม้ อาคาร ก้อนหิน ฯลฯ ก็สามารถใช้เป็นตัวแบบได้ ที่สำคัญคือต้องมีรูปทรงและลักษณะที่น่าสนใจ

*** ต้องขอย้ำเลยนะครับว่า รูปแบบและรูปทรงสำคัญมากที่จะสร้างจุดเด่นเวลาถ่ายภาพ Silhouette

Equipments

กล้อง DSLR ทุกตัวสามารถใช้ถ่ายภาพชนิดนี้ได้โดยพื้นฐานอยู่แล้ว จุดสำคัญคือการปรับตั้งค่าการเปิดรับแสงที่ถูกต้องโดยการเลือกใช้โหมดในการบันทึกภาพที่เหมาะสม ถึงแม้ว่าการใช้โหมดอื่นๆ จะสามารถบันทึกภาพเงาดำได้เช่นกัน แต่โหมดที่เหมาะสมมากที่สุดก็คือโหมด M หรือ โหมดแมนนวลนั่นเอง เลนส์ทุกระยะสามารถใช้ในการบันทึกภาพแบบนี้ได้หมด ขึ้นอยู่กับลักษณะมุมภาพที่เราต้องการถ่าย เลนส์ช่วงเทเลจะเน้นไปที่ตัวแบบโดยตรง และหากเป็นการถ่ายภาพที่มีดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่ในภาพ ก็จะได้ขนาดที่ใหญ่ ในขณะที่เลนส์ช่วงมุมกว้างจะทำให้ภาพดูแปลกตาและเก็บบรรยากาศมาได้โดยรอบแต่ดวงอาทิตย์จะมีขนาดเล็กเนื่องจากระยะของเลนส์นั่นเอง

ขาตั้งและสายลั่นชัตเตอร์ดูจะมีความสำคัญน้อยลงไป แต่สามารถนำมาใช้ร่วม ได้เช่นกัน ซึ่งก็จะช่วยให้ภาพของคุณลดอาการสั่นไหวได้ แต่จะขาดความคล่องตัวในการเปลี่ยนตำแหน่งกล้องไป-มา ในการนี้ หากกล้องของคุณมีระบบป้องกันภาพสั่นไหว มันก็จะช่วยคุณได้มาก เพราะเราอาจต้องใช้มือเปล่าถือกล้องในขณะที่ใช้สปีดชัตเตอร์ต่ำด้วย

*** ย้ำว่ากล้องทุกตัวก็ถ่ายได้ครับ ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นกล้อง DSLR อย่างเดียว

เพราะพื้นฐานการถ่ายย้อนแสงจะเหมือนกันครับ... และอยู่ที่มุมมองการสร้างสรรค์ครับ

Exposure

• สปีดชัตเตอร์
สปีดชัตเตอร์จะขึ้นอยู่กับปริมาณแสงในขณะนั้น แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือสปีดชัตเตอร์จะต่ำเกินไปจนถือกล้องด้วยมือเปล่าไม่ได้ (ซึ่งก็อาจจะต้องใช้ขาตั้งกล้องช่วย) หรือตัวแบบของคุณมีการเคลื่อนไหวหรือไม่ และต้องการให้ตัวแบบหยุดนิ่งหรือไม่?

• รูรับแสง
เป็นเรื่องของการควบคุมระยะชัด (Depth of Field) ยิ่งรูรับแสงแคบ (ตัวเลขค่า F มาก) ระยะชัดก็จะยิ่งครอบคลุมเป็นระยะที่กว้างมากขึ้น (ชัดลึก) แต่ถ้ารูรับแสงกว้าง (ตัวเลขค่า F น้อย) ก็จะมีระยะความคมชัดที่สั้นลง (ชัดตื้น) ดังนั้นต้องคำนึงถึงลักษณะภาพของเราว่าต้องการระยะชัดครอบคลุมขนาดไหน?
แล้วปรับค่ารูรับแสงเพื่อควบคุมปัจจัยเหล่านี้

• ค่า ISO
ค่าความไวแสงก็ไม่มีกำหนดตายตัว คุณอาจจะเลือกใช้ค่าความไวแสงมากขึ้นหากแสงมีปริมาณน้อยลง หรือใช้ค่าความไวแสงต่ำหากมีปริมาณแสงมาก หรือต้องการใช้เพื่อเหตุผลทางด้านของการปรับตั้งค่าสปีดชัตเตอร์และรูรับแสง สิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือ ยิ่ง ISO ต่ำ ภาพก็ยิ่งมีคุณภาพดี ในทางตรงกันข้าม ยิ่ง ISO สูง คุณภาพของภาพก็จะลดลงเรื่อยๆ

การถ่ายภาพเงาดำที่ดี ต้องรู้จักการตั้งค่ากล้องครับ แล้วคุณจะได้แสงที่สวย สีที่งามครับ และที่สำคัญอีกอย่างก็คือ การเลือกช่วงเวลาของแสงครับ แสงเช้าและแสงเย็น ดูแล้วจะสวยและสบายตาที่สุดละครับ

ก้าวสู่แสง Twilight

ตามหลักการที่เราต้องเปิดรับแสงฉากหลังให้พอดี ดังนั้นเราต้องวัดปริมาณแสงที่ฉากหลัง แต่ในเรื่องนี้ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงให้มากที่สุดก็คือเรื่องคุณภาพของแสงทั้งในด้านของช่วงเวลาและปริมาณ เช่น หากเป็นแสงธรรมชาติก็จะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือหนึ่งชั่วโมงก่อนดวงอาทิตย์ตกและ หลังดวงอาทิตย์ขึ้นหรือที่เรียกว่าช่วงทไวไล้ท์ (Twilight) เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวแสงจะมีสีสันมากที่สุด ช่วยให้ภาพเพิ่มความน่าดูมากยิ่งขึ้น ปรับกล้องไปที่โหมดถ่ายภาพแบบแมนนวล (M) แล้วใช้ระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือแบบเฉลี่ยหนักกลาง จากนั้นวัดแสงไปที่ท้องฟ้าข้างๆ ดวงอาทิตย์ (ห้ามวัดแสงที่ดวงอาทิตย์เพราะอาจเกิดอันตรายต่อทั้งกล้องและสายตาได้ และอย่าลืมว่าต้องเป็นช่วงที่แสงไม่แรงมากนัก) แล้วปรับค่าสปีดชัตเตอร์และรูรับแสงให้ได้ค่าการเปิดรับแสงที่พอดี (อยู่ที่ระดับ 0 ของสเกลเครื่องวัดแสง) โดยยึดหลักการณ์ของเรื่องสปีดชัตเตอร์และรูรับแสงประกอบการพิจารณา (เช่นเรื่องของชัดลึกและชัดตื้น) เช่นค่าที่เหมาะสมตามสเกลวัดแสงอาจจะเป็น 1/125 f/5.6 แต่เราต้องการระยะชัดที่มากกว่า ก็อาจจะหรี่รูรับแสงลงมาเป็น f/8 และลดสปีดลงมาเหลือ 1/80 เป็นต้น

ส่วนในกรณีที่คุณใช้โหมด A (Aperture Priority) ก็ให้วัดแสงแบบเดียวกัน จากนั้นก็ล็อคค่าความจำแสงเอาไว้ แล้วปรับโฟกัสใหม่ แต่เราจะเห็นได้ว่าการใช้โหมด M จะสะดวกมากกว่า เพราะค่าการปรับตั้งจะอยู่คงที่ ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเมื่อเราจัดองค์ประกอบภาพโดยการเปลี่ยนตำแหน่งกล้องหรือปรับโฟกัสใหม่ หลังจากที่วัดแสงจนได้ค่าที่เหมาะสมแล้ว ก็ปรับเปลี่ยนมุมกล้องใหม่เพื่อจัดองค์ประกอบภาพและปรับโฟกัส เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กดชัตเตอร์เพื่อบันทึกภาพ

ตรวจสอบภาพว่าได้ผลออกมาเป็นเช่นไร? หากภาพดูสว่างเกินไป ก็อาจจะลดค่าความไวแสงลง (ISO) หรือหรี่รูรับแสงให้แคบลงหรือเพิ่มสปีดชัตเตอร์ ให้เร็วมากขึ้น (เพื่อให้แสงมีปริมาณน้อยลง) แต่ถ้าภาพดูมืดเกินไป ก็อาจจะขยายรูรับแสงหรือลดสปีดชัตเตอร์ให้ช้าลง (หรือเพิ่มค่าความไวแสงให้มากขึ้น)

*** เน้นย้ำเลยว่าช่วงเวลาสำคัญมากสำหรับ แสง Twilight ครับ เมื่อได้แสงที่ต้องการแล้ว การปรับจูนเร่งสี หรือชิพสี ก็จะตามมาครับ แล้วสววรรค์ของภาพชิลลูเอทก็จะสวยงาม....

Suggestions

ขอเพิ่มเติมคำแนะนำสำหรับการถ่ายภาพเงาดำเลยนะครับ

• การเลือกใช้ WB ( White Balance ) ก็จะช่วยให้ได้แสงสีที่สวยนะครับ เพิ่มเติมด้วยการจูนปรับสีหรือชิพสีไปอีก

• ปรับค่า Saturation เพื่อเร่งสีสันให้กับภาพได้อีกหากคุณต้องการสีสันจัดจ้าน โดยเลือกปรับจากในกล้องได้เลย

• ภาพเงาดำที่ดี ต้องมีตัวแบบที่มีรูปทรงน่าสนใจและคมชัด ดังนั้นมองหาตัวแบบที่เข้าเกณฑ์เหล่านี้เสียก่อนที่จะทำการถ่ายภาพ ซึ่งผมเห็นหลายท่านถ่ายมาแล้วเงาดำเบลอไม่คมชัด... อยากจะให้เน้นๆกันตรงนี้ด้วยนะครับ โฟกัสในวัตถุหรือสิ่งที่เราต้องการจะให้ย้อนแสงครับ

• การสร้างสรรค์อีกแบบนะครับ... คือตัวแบบอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงาดำสนิทเสมอไป ในบางครั้งการเกิดแสงตามขอบของรูปทรงหรือ "ริมไลท์" (Rim Light) ก็จะยิ่งทำให้ภาพดูน่าสนใจ และมีความสวยงามมากขึ้นไปอีก แต่คุณจำเป็นต้องมีทักษะการควบคุมแสงและการดูมุมของแสงที่ดีด้วย

• ถึงแม้ตะวันจะลับหายไปจากขอบฟ้าแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถถ่ายภาพแบบนี้ได้อีกแล้ว ในทางตรงกันข้าม บางวันที่ปัจจัยแวดล้อมเหมาะสม มันอาจจะมีความสวยงามมากกว่าช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกเสียอีก ดังนั้นให้คุณดูจนแน่ใจว่าแสงหมดแล้วจริงๆ

• การถ่ายภาพดวงอาทิตย์ย้อนแสงในขณะที่แสงยังมีความแรงอยู่เป็นสิ่งที่อันตรายมาก ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงหากคุณไม่แน่ใจ ควรรอให้แสงอ่อนกำลังลงแล้วจะดีกว่า

• ภาพเงาดำจากมุมต่ำโดยใช้เลนส์มุมกว้างจะสร้างความตื่นตาตื่นใจในเรื่องของมุมมองให้กับภาพแบบนี้เป็นพิเศษ ดังนั้นกล้องชนิดที่มีระบบ Live View และมีจอแบบพับมองจากด้านบนได้จะช่วยสร้างความได้เปรียบให้กับคุณ

• หลีกเลี่ยงฉากหลังที่รกรุงรัง ซึ่งมันจะทำลายความเด่นของตัวแบบของคุณ ฉากหลังที่โล่งและเต็มไปด้วยแสงสีจะช่วยให้ภาพดูน่าประทับใจได้มากกว่าภาพเงาดำที่ดูวุ่นวาย ซึ่งส่วนมากจะเจอกับหลายท่านมากๆเลย ให้คำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับ

• สุดท้ายแล้วครับหากตัวแบบของคุณคือคน ให้รอจังหวะที่มีการขยับแขนในอิริยาบทต่าง ๆ ยิ่งหากคุณสามารถควบคุมได้เองแล้ว ภาพของคุณจะดูมีชีวิตชีวาและบอกเล่าเรื่องราวได้มากขึ้น

*** แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้น ภาพที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ต้องอยู่ที่การหมั่นฝึกถ่ายบ่อยๆนะครับ...

ขอบคุณบทความดีโดยคุณ Chonlatid D. แห่ง lampangphotoclub.com

เทคนิคง่าย ๆ ถ่ายภาพบุคคลให้ดูดี ตอนที่ 2

2011-12-29T00:41:00.000-08:00

โฟกัสที่ตาต้องชัดเจน (Eye contact)

ดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจ คำนี้ยังอมตะอยู่เสมอ สายตาของแบบที่เราจะถ่ายภาพสามารถสื่ออารมณ์ของภาพได้อย่างชะงัดที่สุด ยิ่งภาพถ่ายโคลสอัพ ระยะครึ่งตัวหรือเฉพาะใบหน้าต้องระวังเรื่องระยะชัดและต้องให้ดวงตาชัดเจน

ใช้ระยะชัด (Depth of field) สร้างความน่าสนใจ

ระยะชัดตื้นชัดลึกหรือ (Depth of field) เป็นอาวุธหลักในการถ่ายภาพบุคคลที่สำคัญ และก็สามารเป็นสิ่งที่ทำลายความสวยงามของภาพได้เช่นกัน ถ้าเราใช้อย่างไม่ระวัง ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ความชัดตื้นของเลนส์ที่มีรูรับแสงกว้าง ๆ ในการละลายฉากหลังให้แบบลอยเด่นออกมา แต่ข้อเสียคือถ้าไม่ระวังเรื่องการใช้รูรับแสง มักจะเกิดการหลุดโฟกัสไปชัดที่อื่น และการใช้ระยะชัดลึกก็สามารถสร้างความน่าสนใจร่วมกับสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่ไปถ่ายภาพได้เช่นกัน โดยใช้ร่วมกับเลนส์มุมกว้าง

เลือกทิศทางของแสงให้น่าสนใจ (Light & Shadow)

เลือกทิศทางแสงที่มิติแสงเงาที่น่าสนใจ ส่วนใหญ่จะเลือกใช้แสงเฉียง ๆ ในช่วงเช้า หรือช่วงเย็นในการถ่ายกับแสงธรรมชาติ หรือใช้แฟลชหรือแสงประดิษฐ์ในการสร้างแสงจำลองในทิศทางต่าง ๆ ตามจินตนาการก็ได้ หรือลองใช้แสงหลัง ย้อนแสงเพื่อสร้างมิติแสงที่แปลงใหม่ สร้างริมไลท์ให้แบบดูโดดเด่นก็น่าสนใจไม่น้อย

เลือกมุมของแบบที่น่าสนและการจัดท่าทางของแบบ

ลองหมุนหามุมของแบบที่จะถ่ายภาพ แล้วลองถ่ายมาหลาย ๆ มุม เพราะแบบแต่ละคน มีมุมของใบหน้าที่น่าสนในไม่เหมือนกัน อย่าถ่ายแค่มุมเดียว ลองขยันเดินหามา และการพูดคุยเพื่อสร้างความไว้ใจกับแบบก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้การจัดท่าทางของแบบหรือให้แบบที่จะถ่ายได้โพสท่าทางของตัวเองให้ได้ดังใจช่างภาพ ถือว่าเป็นเทคนิคที่ท้าทายแบบเฉพาะตัวที่สอนกันไม่ได้

เลือกฉากหลังที่ส่งเสริมแบบให้โดดเด่น (Background)

ฉากหลังที่ดีจะส่งเสริมแบบให้โดดเด่น ทำให้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้น ฉากหลังยอดนิยมคือฉากหลังที่เรียบ ๆ ไม่แย่งซีนของแบบ หรือใช้ฉากหลังที่เป็นอาคารสถานที่สวย ๆ เพื่อส่งเสริมเรื่องราวในภาพก็ได้ สีสันที่ตัดกันหรือสีสันที่กลมกลืนก็ช่วยให้ภาพดูน่าสนใจขึ้นได้เช่นกัน อย่าใช้ฉากหลังที่รก เส้นสายตัดกันวุ่นวายมาก จะทำให้ภาพดูลดความน่าสนใจลง เช่น ต้นไม้ ต้นเสาโผล่กลางหัวของแบบ กลายเป็นกวางมีเขาไป

สร้างเรื่องราวในภาพให้ดูมีชีวิต (Life in Portrait)

การใส่เรื่องราวไปในภาพ จะสร้างความแปลกใหม่และสร้างความน่าสนใจให้ภาพบุคคลที่ดูเหมือน ๆ กันไปหมดให้ดูโดดเด่นขึ้น และยังสามารถสะท้อนวิถีชีวิตและเป็นภาพในความทรงจำได้อีกด้วย ก่อนถ่ายภาพลองมองไปรอบ ๆ ก่อนที่จะถ่ายภาพ ว่ามีอะไรที่สามารถจะใส่เข้าไปให้ภาพดูมีชีวิตชีวากว่าเดิมบ้าง

ใช้ช่องว่างในภาพ (Space)

การเว้นช่องว่างในภาพ หรือมีที่ว่างในภาพ ในทางศิลปะถือว่าเป็นการทำให้เกิดความผ่อนคลาย เว้นที่ให้ผู้ดูภาพได้คิด ได้ใส่ใจในรายละเอียด ภาพที่น่าสนใจของช่างภาพแนวแฟชั่น หรือช่างภาพแนวภาพบุคคลที่ดี มักจะมีการวางที่ว่างในภาพอย่างเหมาะสม และยังสามารถใช้ช่องว่างในภาพนำไปใช้สร้างข้อความสวย ๆ หรือพิมพ์ข้อความประกอบภาพได้ง่ายอีกด้วย

ใช้องค์ประกอบศิลป์ในการวางภาพ (Composition)

องค์ประกอบศิลป์เป็นสิ่งที่ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำให้ภาพดูน่าสนใจได้กว่าการวางภาพแบบสะเปะสะปะ องค์ประกอบแบบง่าย ๆ ที่เรารู้จักสามารถนำมาใช้ได้หมดครับ ไม่ว่าจะเป็น จุดตัดเก้าช่อง กฎสามส่วน เส้นนำสายตา ฯลฯ

คิดนอกกรอบ

ลองใช้เทคนิคแปลก ๆ เช่น การใช้แฟลชแยก การเปลี่ยนระนาบการถ่ายภาพจากระนาบธรรมดา มาเป็นมุมกด มุมเสย หรือมุมระนาบแปลก ๆ การใช้ช่วงเลนส์แปลก ๆ การถ่ายภาพให้เห็นร่างกายหรือส่วนของร่ายกายขาดหายบ้างไม่ครบบ้าง ใช้อุปกรณ์ประกอบเข้ามาร่วมใช้ในการถ่ายภาพบ้าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ควรจะถ่ายภาพในกรอบให้ชำนาญก่อนที่จะนอกกรอบนะครับ ไม่อย่างนั้นแทนที่จะนอกรอบแล้วน่าสนใจอาจจะกลายเป็นนอกกรอบจนหลุดโลกไปเลยก็เป็นได้

เทคนิคง่าย ๆ ถ่ายภาพบุคคลให้ดูดี ตอนที่ 1

2011-12-29T00:37:00.000-08:00

“ถ้าถามนักถ่ายภาพที่เรารู้จัก 100 คนว่าชอบถ่ายภาพประเภทไหนมากที่สุด ผมเชื่อว่า 90 ใน 100 คนจะต้องบอกว่า ชอบถ่ายภาพบุคคล (Portrait) แน่นอน”

การถ่ายภาพบุคคลเป็นการถ่ายภาพที่เป็นที่นิยมมากที่สุดประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นการถ่ายภาพที่ไม่ต้องจัดเตรียมเตรียมอะไรมาก กล้องหนึ่งตัว ก็ออกไปสร้างผลงานได้แล้ว สถานที่ถ่ายภาพก็ใช้ได้ตั้งแต่ในบ้าน ห้องนอน ห้องนั่งเล่น สถานที่ท่องเที่ยว ไปจนถึงการเตรียมการในสถานที่อื่น ๆ เรียกได้ว่า ถ่ายภาพได้ทุกที่ ทุกเวลาและทุกสถานที่ เสน่ห์ของการถ่ายภาพบุคคล คือการที่เราได้สร้างมิตรภาพกับแบบที่เราจะถ่าย และเป็นการท้าทายความสามารถว่า จะทำให้แบที่เราจะถ่ายโพสท่าหรือทำตามที่เราต้องการจะสื่อได้อย่างเป็นธรรมชาติได้หรือไม่ สามารถสะท้อนถึงแนวคิดและค่านิยมต่าง ๆ ในยุคนั้น ๆ แถมยังเป็นการสร้างมิตรภาพต่อไปยังกลุ่มต่าง ๆ ที่ชอบในการถ่ายภาพบุคคลเหมือนกันอีกด้วย

ต่อไปนี้จะเป็นเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการปรับปรุงการถ่ายภาพบุคคลของท่านให้ดูดีขึ้นอย่างง่าย ๆ ตามประสาสมัครเล่นอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ กันครับ

การถ่ายภาพบุคคล (Portrait) เป็นงานศิลปะที่ต่อยอดมาจากการวาดภาพในอดีต ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีกล้องถ่ายภาพ ศิลปินนิยมใช้การวาดภาพเหมือนบุคคลในการเก็บความทรงจำ โดยใช้หลักองค์ประกอบศิลปะเหมือนกับการถ่ายภาพที่เรารู้จักกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงเงา องค์ประกอบ ลีลาท่าทาง รวมไปถึงเรื่องราว ค่านิยมและวิถีชีวิตในแต่ละยุคสมัยว่าเป็นอย่างไร และตกทอดมาเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อีกด้วย หลังจากมีการประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพขึ้นมา จึงนิยมใช้กล้องถ่ายภาพในการถ่ายภาพบุคคลแทนการวาดมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีความสมจริงมากกว่าภาพวาด

แหล่งกำเนิดแสงในการถ่ายภาพบุคคลมีอยู่สองประเภทคือ แสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์

แสงธรรมชาติ คือแหล่งกำเนิดแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นั่นเอง เป็นแหล่งกำเนินแสงที่ใหญ่ที่สุด เราสามารถนำมาใช้ในการถ่ายภาพได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตก โดยไม่ต้องซื้อขาย ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ข้อเสียคือไม่สามารถควบคุมกำลังของแสงได้ แต่สามารนำมาประยุกต์ใช้โดยผ่านสิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น ผ่านช่องหน้าต่าง ผ่านการสะท้อนพื้นผิวต่าง ๆ เป็นต้น

แสงประดิษฐ์ คือแหล่งกำเนิดแสงที่มาจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ เช่น แฟลช ไฟฉาย ไฟนีออน ฯลฯ สามารถนำมาใช้ในการถ่ายภาพบุคคลได้ทุกเวลา แม้เวลากลางคืน สามารถควบคุมกำลังของแสงได้ กำหนดทิศทางของแสงได้ แต่ต้องพึ่งพลังงานจากแบตเตอรี่และมีขนาดเล็ก ซึ่งเป็นที่นิยมมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

เราพอจะทราบเรื่องแหล่งกำเนิดแสงแล้ว ต่อไปเราลองมาดูว่าเทคนิคการถ่ายภาพบุคคลแบบง่ายที่จะพัฒนางานของเราให้ดีขึ้นมีอะไรบ้าง...

อ่านต่อตอนที่ 2 เรื่อง เทคนิคง่าย ๆ ถ่ายภาพบุคคลให้ดูดี ตอนที่ 2

แนะนำกล้อง Digital ใหม่: Panasonic Lumix GX1

2011-12-29T00:22:00.000-08:00

Panasonic Lumix GX1

หลังจากมีกระแสข่าวถึงกล้องดิจิตอล M4/3 ตัวใหม่ ซีรีส์ใหม่ ในที่สุดก็ถึงเวลาของ GX1 กันแล้ว โดยมาพร้อมกับคุณภาพของไฟล์ภาพสูง และตัวกล้องมีขนาดกะทัดรัด ใช้เซ็นเซอร์ Live MOS ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล ระบบประมวนผล Venus Engine FHD เพื่อให้ได้ภาพที่มีสีสันสมจริง มีคุณภาพดี แม้ถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย ให้ความไวแสงสูงสุด 12800 GX1 ใช้ระบบโฟกัส High-speed Light AF ที่ให้ความเร็วในการโฟกัสที่รวดเร็วถึง 0.09 วินาที เมื่อใช้งานร่วมกับเลนส์ LUMIX GX VARIO PZ 14-42mm F3.5-5.6 ASPH, POWER O.I.S จอ LCD ขนาด 3 นิ้ว ความละเอียด 460,000 พิกเซล ครอบคลุมการมองเห็นได้ 100% ระบบทัชสกรีน ปรับความสว่างของหน้าจอได้อัตโนมัติตามสภาพแสง มีระดับน้ำอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับคามเอียงของกล้อง ทั้งแนวเอียงซ้าย-ขวา และแนวก้ม-เงย ถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยความเร็ว 20fps ที่ความละเอียด 4 ล้าน และ 4.2fps ที่ความละเอียดสูงสุด บันทึกวิดีโอที่ความละเอียดสูง Full-HD 1080/60i ในรูปแบบ AVCHD

จุดเด่น :

· หน้าจอระบบทัชกรีน

· ให้ ISO สูงสุดถึง 12800

· บันทึกวิดีโอ Full-HD 1080/60i

ความเห็น: จะเป็นกล้องดิจิตอลที่แฟน ๆ GF1 รอคอย กับกล้อง M4/3 ตัวใหม่ที่มีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกัน รวมทั้งประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่า GF1 ทั้งความละเอียดที่เพิ่มขึ้น หน้าจอทัชสกรีน มีตัววัดระดับน้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีปุ่ม Fn สำหรับการใช้งานถึง 2 ปุ่ม คาดว่าน่าจะเป็นการฟื้นคืนชีพอีกครั้งของ GF1 ที่น่าจับตามอง

แนะนำกล้อง Digital ใหม่: Canon EOS 1DX

2011-12-29T00:19:00.000-08:00

Canon EOS 1DX

ถึงเวลาของกล้องดิจิตอลแบบ Full Frame ตัวใหม่ล่าสุดของจากแคนนอน Canon EOS 1DX ที่มากับประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมกับความละเอียด 18.1 ล้านพิกเซล ระบบประมวลผลอันทรงพลัง Dual DIGIC 5+ ให้การประมวลผลภาพทำให้รวดเร็วขึ้น ถ่ายภาพต่อเนื่องที่ความเร็ว 14 ภาพต่อวินาทีแบบ JPEG และ 12 ภาพต่อวินาทีแบบ RAW และระบบวัดแสง 100,000 พิกเซล 252 โซน มีจุดโฟกัสรูปแบบใหม่ 61 จุดแบบ Cross-type 21 จุดพร้อมระบบ EOS ITR (Intelligent Tracking and Recognition) มีระบบ Auto Focus แบบติดตามรูปแบบใหม่ ช่วยทำให้ถ่ายวัตถุเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้น ระบบจำกัดฝุ่นใหม่ Ultrasonic Wave Motion Cleaning (UWMC) ให้ค่าความไวแสงตั้งแต่ 100-51200 และสามารถปรับเพิ่มสูงสุดที่ 102400 และ 204800 นอกจากนี้ยังมีโหมดถ่ายภาพที่น่าสนใจ เช่น Multiple Exposure mode โดยกล้องจะทำการถ่ายภาพ 9 ภาพ ซึ่งจะเก็บรายละเอียดในส่วนสว่างและมืดและกล้องจะทำการรวมเป็น 1 ภาพอัตโนมัติ บันทึกวิดีโอที่ความละเอียดระดับ Full HD ที่ 1920 x 1080

จุดเด่น :

· Dual DIGIC 5+

· ชัตเตอร์แบบใหม่ใช้งานได้มากถึง 400,000 ครั้ง

· ระบบวัดแสดงแบบ 100,000 พิกเซล 252 โซน

· รองรับการใช้งานร่วมกับ CF Card ซึ่งมี 2 Slot

ความเห็น: เมื่อดูสเปคของกล้องดิจิตอลตัวนี้แล้วต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายจริง ๆ เรียกได้ว่าแคนนอนอัดขุมพลังมาเต็มพิกัดและแฟน ๆ แคนนอนคงได้เฮกับการเปลี่ยนจากเซ็นเซอร์ APS-H ซึ่งมีตัวคูณเลนส์ 1.3x มาใช้เซ็นเซอร์แบบ Full Frame แทน

กล้องกันน้ำ Ricoh PX

2011-12-06T01:30:00.000-08:00

กล้องกันน้ำ Ricoh PX

Ricoh PX มาพร้อมกับเซ็นเซอร์รับภาพแบบ CCD ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล ที่ทำงานร่วมกับระบบประมวลผล Smooth Imaging Engine IV เลนส์ซูมมุมกว้าง 5 เท่า หรือเทียบเท่าทางยาวโฟกัส 28-140 มม. พร้อม SR Zoom 10 เท่า สามารถป้องกันน้ำลึก 3 เมตร ได้นานถึง 60 นาทีป้องกันฝุ่นและแรงตกกระทบจากความสูง 1.5 เมตร ช่วยปกป้องระบบของกล้องให้สามารถใช้งานกล้องได้ในทุกสถานที่ ทุกสถานการณ์ มีโหมดถ่ายภาพให้เลือกใช้งานถึง 28 รูปแบบ บันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ความละเอียดสูงแบบ HD สามารถเลือกตกแต่งกล้องได้ด้วยเคสที่มีให้เลือกถึง 5 สีและสายกล้อง 2 in 1

5 ฟังก์ชันเด่น:

· ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล ซูมแบบออฟติตอล 5 เท่า

· ป้องกันน้ำที่ระดับความลึก 3 เมตร

· ป้องกันแรงกระแทกเมื่อตกจากความสูง 1.5 เมตร

· บันทึกภาพเคลื่อนไหวที่คุณภาพระดับ HD

· มีระบบ Subject-tracking AF

ความคิดเห็น:

เป็นกล้องที่ใช้งานได้สนุกจริง ๆ สำหรับ Ricoh PX นอกจากจะเป็นกล้องกันน้ำกันกระแทกแล้ว ยังมีโหมดถ่ายภาพให้เลือกมากมายแล้ว และมีเคสสำหรับป้องกันรอยขีดข่วนให้เลือกถึง 5 สี

กล้องถ่ายรูปกันน้ำ Nikon Coolpix AW100

2011-12-06T01:27:00.000-08:00

กล้องถ่ายรูป Nikon Coolpix AW100

จากกล้องในตระกูล Nikon สำหรับการถ่ายภาพใต้น้ำที่เคยโด่งดังกลับมาอีกครั้งในระบบดิจิตอลกับกล้องตระกูล AW โดยรุ่นแรกนี้ใช้ชื่อรุ่นว่า Coolpix AW100 ใช้เซ็นเซอร์แบบ CMOS ผสมผสานกับหน่วยประมวลผลรุ่นใหม่อันชาญฉลาดอย่าง Nikon EXPEED C2 ให้ภาพที่มีความละเอียดสูงถึง 16 ล้านพิกเซล

เลนส์ออฟติคอลซูม 5 เท่า หรือเทียบเท่ากับเลนส์ 28-140 มม. โดยมีระบบป้องกันภาพสั่นไหว VR ในตัวเลนส์ป้องกันน้ำลึกได้ที่ระดับ 10 เมตร ทนแรงตกกระแทกที่ความสูง 1.5 เมตร และทนอุณหภูมิได้ถึง -10 องศาเซลเซียส จอ LCD ขนาด 3 นิ้ว ความละเอียด 460,000 พิกเซล ระบบทัชสกรีนมี GPS สำหรับระบบพิกัดของสถานที่ เข็มที่และแผนที่ในตัวกล้อง บันทึกวิดีโอแบบ Full HD มีให้เลือก 3 สี ได้แก่สีดำ สีน้ำเงิน และสีส้ม

5 ฟังก์ชันเด่น:

· เลนส์ออฟติคคอลซูม 5 เท่า หรือเทียบเท่าเลนส์ 28-140 มม.

· กันน้ำลึก 10 เมตร และป้องกันแรงกระแทกเมื่อตกจากความสูง 1.5 เมตร

· มี GPS ในตัว พร้อมเข็มทิศและแผนที่

· ปุ่มควบคุมมีขนาดใหญ่

· บันทึกวิดีโอที่ระดับ Full HD

ความคิดเห็น:

ฟังก์ชันเพียบพร้อมตามสไตล์นิคอน สามารถถ่ายภาพใต้น้ำได้ที่ระดับความลึกถึง 10 เมตร นอกจากนี้ยังมี GPS เพื่อระบุพิกัด เข็มทิศ GPS และเครื่องวัดแรงดันอากาศ เหมาะสำหรับการใช้งานใต้น้ำและกิจกรรมกลางแจ้ง

กล้องถ่ายรูป Sony Cyber-shot TX10

2011-12-06T01:23:00.000-08:00

กล้องถ่ายรูป Sony Cyber-shot TX10

Sony Cyber-shot TX10 มีเซ็นเซอร์แบบ Exmor R ความละเอียด 16.2 ล้านพิกเซล ออพติคอลซูม 4 เท่า เทียบเท่ากับเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัส 25-100 มม. ให้ ISO ตั้งแต่ 125-3200 สามารถกันน้ำลึกได้ 5 เมตร กันกระแทกเมื่อตกจากที่สูง 1.5 เมตร สามารถทนความเย็นได้ในสภาวะอุณหภูมิต่ำสุด -10 องศาเซลเซียส และป้องกันฝุ่นละออง จอ LCD ขนาด 3 นิ้ว แบบทัชสกรีน มาพร้อมกับระบบตรวจจับใบหน้ารอยยิ้มและการกระพริบตา มีระบบกันสั่น Optical SteadyShot สามารถถ่ายภาพนิ่ง 3D และภาพ 3D Panorama ได้ ถ่ายภาพต่อเนื่อง 10 ภาพต่อวินาที รองรับการถ่ายภาพวิดีโอแบบ Full HD 1080 60i รองรับการใช้งานร่วมกับการ์ด MS Duo, MS PRO Duo, SD, SDHC, และ SDXC

5 ฟังก์ชันเด่น:

· ซูมแบบออฟติคอล 4 เท่า

· จอ LCD ขนาด 3 นิ้วแบบทัชสกรีน

· บันทึกวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุด Full HD 1080/60i

· ถ่ายภาพนิ่ง 3D และภาพ 3D Panorama ได้

· มี 5 สีให้เลือก สีเงิน, ดำ, เขียว, ฟ้าและชมพู

ความคิดเห็น:

TX10 เหมาะสำหรับนักถ่ายภาพใต้น้ำที่ต้องการใช้งานด้วยวิธีสั่งการทำงานผ่านจอ LCD ซึ่ง TX10 มากับหน้าจอขนาดใหญ่ 3 นิ้ว แบบทัชสกรีน และถึงแม้จะไม่มีระบบ GPS ในตัวแต่เจ้า TX10 ก็มากับฟังก์ชันการทำงานอันเป็นเอกลักษณ์ของโซนี่ ทั้งการถ่ายภาพพาโนรามาใต้น้ำได้แบบง่าย ๆ ด้วยโหมด Sweep Panorama และการจับภาพรอยยิ้มเป็นต้น

กล้องกันน้ำ Olympus Tough TG-810 Waterproof

2011-12-05T22:40:00.000-08:00

กล้องกันน้ำ Olympus Tough TG-810 Waterproof

Olympus Tough TG-810 เป็นกล้องที่มีความละเอียด 14 ล้านพิกเซล มีเลนส์ซูม 5 เท่าเทียบเท่ากับเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัส 28-140 มม. ป้องกันน้ำลึก 10 เมตร กันกระแทกเมื่อตกจากที่สูง 2 เมตร สามารถทนความเย็นได้ในสภาวะอุณหภูมิต่อสุด -10 องศาเซลเซียส และสามารถรับแรงกดทับได้สูงถึง 100 กิโลกรัม พร้อมระบบกันสั่นแบบ DUAL IS เพื่อป้องกันภาพสั่นไหวอย่างมีประสิทธิภาพ จอ LCD Hyper Crystal III ขนาด 3 นิ้ว ความละเอียด 960,000 พิกเซล บันทึกภาพวิดีโอความละเอียด HD (1280x720) มีระบบ GPS ในตัวพร้อมเข็มทิศและเครื่องวัดแรงดันอากาศ

5 ฟังก์ชันเด่น:

· มีระบบ GPSเข็มอิเล็กทรอนิคส์และแสดงระดับความลึกของระดับน้ำ

· DUAL IS ป้องกันภาพสั่นไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

· Art Filter 8 รูปแบบ

· iAUTO ระบบถ่ายภาพที่กล้องจะทำการเลือกรูปแบบการถ่ายภาพอัตโนมัติ

· ป้องกันน้ำลึก 10 เมตร และสามารถรับแรงกดทับได้สูงถึง 100 กิโลกรัม

ความคิดเห็น:

เจ้าตำรับของกล้องกันน้ำต้องยกให้ Olympus ซึ่งเป็นค่ายที่มีกล้องกันน้ำออกมากหลากหลายรุ่น ทำให้เราสามารถเลือกกล้องที่เหมาะกับการใช้งานได้มากขึ้น อีกทั้งมีการปรับปรุงและเพิ่มระบบการทำงานต่าง ๆ ทำให้กล้องกันน้ำจาก Olympus เป็นที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

กล้องกันน้ำ Panasonic Lumix DMC-FT3

2011-12-05T21:27:00.000-08:00

กล้องกันน้ำ Panasonic Lumix DMC-FT3

Panasonic Lumix DMC-FT3 ให้คุณสมบัติกันน้ำลึก 12 เมตร กันกระแทกเมื่อตกจากที่สูง 2 เมตร สามารถทนความเย็นได้ในสภาวะอุณหภูมิต่ำสุด -10 องศาเซลเซียส และมีซีลป้องกันผุ่นละออง เพิ่มระบบนำทางผ่านดาวเทียม GPS ให้คุณใส่พิกัดกับภาพที่ถ่ายได้ เข็มทิศเครื่องวัดความสูงและเครื่องวัดแรงดันอากาศ ซึ่งเหมาะสำหรับกิจกรรมการดำน้ำอย่างเต็มรูปแบบ มาพร้อมกันเซ็นเซอร์ CCD แบบ Hi-Speed ความละเอียด 12.1 ล้านพิกเซล เลนส์ Leica DC Vario-Elmar ซูมแบบออฟติคอล 4.6 เท่า เทียบเท่ากับเลนส์ 1291 มม. เลนส์มุมกว้างสุด 28 มม. นอกจากนี้ยังสามารถซูมแบบ Intelligent Zoom ได้ 6 เท่าและแบบ Extra Opotical Zoom ได้ถึง 9.1 เท่าเลยทีเดียว มีจอ LCD ขนาด 2.7 นิ้ว ความละเอียดสูง Full HD ถ่ายภาพแบบ 3D โดยไม่ใช้ 2 เลนส์เหมือนกล้อง 3D ทั่วไป

5 ฟังก์ชันเด่น

· มีระบบ GPS เข็มทิศอิเล็กทรอนิคส์และแสดงระดับความลึกของระดับน้ำ

· มีโหมดสำหรับกิจกรรม Outdoor 4 โหมด ได้แก่ Sport, Snow, Beach&Snorkeling and Underwater

· เมื่อใช้งานรวมกับเคสกันน้ำ DMW-MCFT3 สามารถถ่ายภาพใต้น้ำได้ที่ระดับความลึกถึง 40 เมตร

· มีระบบ GPS, เข็มทิศ เครื่องวัดความสูงและเครื่องวัดแรงดันอากาศ

· ถ่ายภาพแบบต่อเนื่องได้ที่ 3.7 ภาพต่อวินาทีที่ความละเอียดสูงสุด

· มีให้เลือก 4 สี ได้แก่ สีส้ม สีแดง สีฟ้า และสีน้ำเงิน

ความคิดเห็น

Lumix FT3 มีคุณสมบัติที่ครอบคลุมการถ่ายภาพเมื่อต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง ทั้งการป้องกันน้ำ การตกกระแทก ทนทานต่อความเย็นและป้องกันฝุ่นรวมถึงฟังก์ชันการทำงานที่ออกรองรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการถ่ายภาพใต้น้ำ ทะเล หิมะนอกจากนี้ยังมีครบทั้งระบบ GPS, เข็มทิศ, เครื่องวัดความสูงและเครื่องวัดแรงดันอากาศ เหมาะสำหรับนักเดินทางตัวจริง

การล็อคโฟกัส และ ระยะชัดของภาพ ด้วยกล้องคอมแพค

2011-11-12T00:49:00.000-08:00

วันนี้ เราก็มาเรียนรู้กันเพิ่มเติมเลยว่า เวลาเรากดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งนั้น กล้องมันประมวลผลโดยจะ ล็อคค่าแสง และล็อคระยะโฟกัส ให้กับภาพของเรานะครับ โดยผมได้ทำการทดลอง ถ่ายภาพให้เพื่อนๆ เข้าใจง่ายๆ เกี่ยวกับการล็อคโฟกัส และล็อคระยะโฟกัส ดังนี้

อุปกรณ์
1.ถ่าน AA 4 dhvo
2.กล้องถ่ายภาพคอมแพค หรือ dslr like 1 ตัว
3.ขาตั้งกล้อง
4.โต๊ะที่จะเอาถ่านมาวางเพื่อถ่ายภาพ

ขั้นตอน
1.เอาถ่านมาเรียงกันในแนวแถวตอนลึก โดยให้ทิ้งระยะห่างของถ่าน AA แต่ละก้อนเท่าๆ กัน
2.เอากล้องไปติดตั้งกับขาตั้งกล้อง เพื่อควบคุม ระยะห่าง ระหว่าง กล้อง กับ ถ่าน AA ก้อนหน้าสุด ว่าภาพที่จะทดลองทั้ง 3 ภาพ ต่อไปนี้ ระยะห่าง ระหว่างกล้อง กับ ถ่าน AA ก้อนหน้าสุด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
3.ถ่ายโดยใช้โหมดมาโครเข้าช่วย เพราะถ่ายในระยะใกล้ ไม่งั้น กล้องจะโฟกัสถ่าน AA ก้อนหน้าสุดไม่ได้ เนื่องจากตำแหน่งที่กล้องวางอยู่ กับถ่าน AA ก้อนแรก อยู่ใกล้กันเกินไป เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้โหมดมาโคร เพื่อให้โฟกัสสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ กล้องได้

คราวนี้ มาดูภาพที่ทำการทดลองกันครับ
1.โดยเริ่มต้น ผมวางขาตั้งกล้องที่มีกล้องอยู่ด้วย ห่างจากถ่าน AA ก้อนหน้าสุด ประมาณ 30 เซนติเมตร
2.ใช้โหมดมาโครถ่ายภาพ กดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง โดยโฟกัสไปที่ถ่าน AA ก้อนหน้าสุด ถ้าเห็นว่ากล้องโฟกัสถ่าน AA ก้อนหน้าสุดได้แล้วก็กดชัตเตอร์ลงไปจนสุด เพื่อบันทึกภาพ ก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมา

3.หลังจากนั้น ผมขยับกล้องมาทางขวานิดหน่อย เพื่อกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เพื่อให้กล้องไปโฟกัสในตำแหน่งของถ่าน AA ก้อนที่ 2
4.เมื่อกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง แล้วกล้องจับโฟกัส ที่ถ่านก้อนที่ 2 แล้ว ก็กดชัตเตอร์ลงไปจนสุด
5.จะสังเกตเห็นว่า ตำแหน่งระยะห่างระหว่างวัตถุ กับตัวกล้องเท่าเดิม ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแค่ตำแหน่งระยะโฟกัสเท่านั้น

6.หลังจากนั้นขยับกล้องไปทางขวาอีกนิดหนึ่ง แล้วกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เพื่อล็อคโฟกัสไปที่ตำแหน่ง ถ่าน AA ก้อนหลังสุด
7.เมื่อดูแล้วว่ากล้องโฟกัสที่ถ่าน AA ก้อนหลังสุดได้แล้ว ก็กดชัตเตอร์ลงจนสุด เพื่อบันทึกภาพ
8.จะสังเกตเห็นว่า ตำแหน่งระยะห่างระหว่างวัตถุ กับตัวกล้องเท่าเดิม ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแค่ตำแหน่งระยะโฟกัสเท่านั้น ที่ไปโฟกัสที่ถ่าน AA ก้อนหลังสุด

สรุปผลการทดลองที่ได้
1.หากเราโฟกัสไปที่ตำแหน่งถ่าน AA ก้อนหน้าสุด ถ่าน AA ก้อนสุดท้ายจะเบลอมากที่สุด
2.หากเราโฟกัสไปที่ตำแหน่งถ่าน AA ก้อนที่ 2 ถ่าน AA ก้อนแรก จะเบลอ และถ่าน AA ก้อนที่ 4 จะชัดขึ้นกว่าการโฟกัสถ่าน AA ก้อนแรก
3.หากเราโฟกัสไปที่ตำแหน่งถ่าน AA ก้อนที่ 4 ถ่าน AA ก้อนแรก จะเบลอมากที่สุด

สิ่งที่ได้จากการทดลอง
1.ทำให้รู้ว่าการกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง คือการล็อคโฟกัสของภาพ และระยะชัดของภาพ
2.ทำให้รู้ว่า หากเราโฟกัสวัตถุในระยะใกล้ สิ่งที่เป็น background ข้างหลังจะเบลอ ส่วนจะเบลอมากขึ้นถ้าหากระยะห่างระหว่าง ตำแหน่งที่กล้องโฟกัส อยู่ไกลกันมากๆ
3.ทำให้รู้ว่า หากเราโฟกัสวัตถุในระยะไกลขึ้นไปอีกนิด สิ่งที่อยู่ใกล้ๆ กล้องจะเบลอ ส่วนจะเบลอมากขึ้นถ้าตำแหน่งวัตถุนั้นๆ อยู่ใกล้กล้องมากๆ

ดูตัวอย่างการถ่ายภาพแนวทดลองของผมทั้ง 3 ภาพ คงจะทำให้เพื่อนๆ เห็นแล้วว่า กล้องคอมแพคเล็กๆ แบบเราๆ นี่ ก็สามารถถ่ายภาพฉากหลังเบลอๆได้ หรือจะถ่ายแบบหน้าเบลอ กลางชัด หลังเบลอก็ได้ เพราะฉะนั้น กล้องทุกตัว ทำได้ครับ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เพียงแต่ว่า เราต้องเข้าใจหลักการถ่ายของมัน ต้องเข้าใจระยะชัด ระยะโฟกัส แล้วจะทำให้เอาไปประยุกต์ในการถ่ายภาพของตัวเองได้ เพียงแต่ว่า กล้องคอมแพคแต่ละตัว จะมีความสามารถ ในการควบคุมให้เกิดภาพหน้าชัด หลังเบลอ แตกต่างกัน

บทความโดย: คุณ sharingstory จาก photonovice.com

วิธีการย่อภาพ แล้วภาพยังคมอยู่ และ save ภาพให้ไม่เกิน 200 KB ด้วย PhotoScapee

2011-11-12T00:32:00.000-08:00

เริ่มเลยนะครับ เปิดไฟล์ภาพต้นฉบับ (ของผมขนาด 4048 x 3036 pixel) ที่ต้องการย่อเอาลงเว็บ
ในที่นี้ ผมจะย่อภาพด้านกว้าง ให้สุดท้าย เหลือ 760 pixel นะครับ

1.เลือกเมนู ลูกศร ชี้ลงตรงท้ายปุ่ม ย่อ / ขยาย ตามภาพ
เลือก เพิ่ม / ลด ความกว้าง (ในกรณีที่เป็นภาพแนวตั้ง ให้เลือก เพิ่ม / ลดความสูง แทน)

2.จะมี popup ขึ้นมาโชว์ค่า pixel ความกว้้างปัจจุบันของเรา
ผมเปลี่ยนจากตัวเลข 4048 เป็น 3500 ลดลงที่ละ 500 pixel โดยประมาณ

3.เมื่อย่อขนาดภาพลง ความคมชัดของภาพก็จะสูญเสียลงไปด้วย ผมเลยเพิ่มความคมชัดขึ้น
โดยไปที่เมนูเลือกลูกศร ด้านท้ายของความคมชัด เลือก ตัวเลข 4

ปล. ยิ่งเลือกตัวเลขมากๆ ภาพมันจะคมชัดมากเกินไปจนดูเหมือนภาพมันดูหลอกๆ ตา เพราะฉะนั้นค่าตัวเลขเหล่านี้ ไม่จำเป็น ต้องเริ่มเท่าของผมก็ได้นะครับ
อาจจะเป็น 5 หรือ 3 หรือ 2 ก็แล้วแต่ความต้องการนะครับ

ภาพประกอบ

4.หลังจากปรับความคมชัดแล้ว เราก็มาปรับการย่อของภาพลงอีกจากเดิม 3500 เป็น 3000 ลดลงที่ละ 500 pixel ตามข้อ 1 และ ข้อ 2

5.ทำซ้ำข้อ 3 ใหม่ โดยลดความคมชัด จากเดิม 4 เป็น 3

6.ทำแบบนี้ ซ้ำวนไปเรื่อยๆ ลดขนาดภาพ ปรับความคมชัดให้ตัวเลข น้อยลง เรื่อยๆ หลังๆ อาจจะปรับความคมชัดเป็น 1 ไปเรื่อยๆ ก็ได้ จนปรับขนาดภาพมาเป็น 760 pixel ในขั้นตอนสุดท้าย

หลังจากนั้น ให้กดปุ่ม บันทึก มุมล่าง ขวามือของโปรแกรม มันจะมี popup ขึ้นมาให้เลือก ...ปุ่มบันทึกเป็น
เพื่อบันทึกไฟล์ที่แก้ไข เป็นไฟล์ใหม่ ไม่ยุ่งกับภาพต้นฉบับ ส่วนตัวเลือกข้างล่าง ที่เกี่ยวกับสำรองไฟล์ จะคลิกออก ก็ตามสะดวก นะครับ

7.เลือก folder เก็บไฟล์ภาพ ตั้งชื่อไฟล์ เลือก Save as type เป็น JPEG กดปุ่ม save

8.จะมี popup ขึ้นมา ให้เราปรับขนาดไฟล์ที่จะบันทึก จากตัวอย่างในภาพ ขนาดไฟล์คือ 262.7 KB คุณภาพ 96% ซึ่งไฟล์มันใหญ่เกิน 200 KB

ให้เราลดคุณภาพ % ลง เพื่อไม่ไฟล์เกิน 200 KB โดยการเลื่อนสเกลบาร์มาทางซ้ายมือ ตามภาพประกอบ คุณภาพเหลือ 93% ขนาดไฟล์คือ 191.4 KB

หลังจากนั้นก็กดปุ่ม ตกลง เป็นอันเสร็จพิธี

ภาพตัวอย่าง ที่ย่อภาพแล้วไม่มีการปรับความคมชัด (sharpen)

ภาพตัวอย่าง ที่ย่อภาพแล้วปรับความคมชัดด้วย Photoshop (sharpen)

ภาพตัวอย่าง ที่ย่อภาพแล้วปรับความคมชัดด้วย Photoscape (sharpen)

สรุป คือ การปรับความคมชัด จะช่วยทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น เวลาย่อภาพดีกว่าไม่ปรับเลย

ส่วนภาพจะคมชัด มากเกินไปหรือเปล่านั้น ขึ้นอยู่กับการปรับว่า มากน้อยแค่ไหน เท่าที่สังเกตดู ผมว่าภาพที่ผมปรับด้วย photoscape จะคมชัดมากไปนิดหนึ่งนะครับ ลองดูตัวอย่าง เปรียบเทียบกันดูเองครับ

วิธีแก้ไขภาพเอียงง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม PhotoScape

2011-11-07T04:48:00.000-08:00

สวัสดีครับ วันนี้จะมาแนะนำการแก้ไขภาพเอียง จากการที่เรา่ถ่ายมาแล้วได้ภาพที่ไม่สมบูรณ์คือได้ภาพที่เอียงมา แต่พอเอามาเปิดในคอม เอ้ย...มันเอียงนี่หว่า ทำไงดีละเนี้ยะ จะให้กลับไปถ่ายใหม่ก็ไม่ได้ละ
วันนี้จะมาแนะนำวิธีแก้ไขง่าย ๆ ครับ ด้วยโปรแกรมเล็กๆ แต่ความสามารถสูง โปรแกรมนี้เลยครับ PhotoScape

รูปนี้เป็นรูปตัวอย่างครับ เป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วเอียงหรือว่าเป็นเพราะแกนโลกมันเอียงหว่า
ให้สังเกตุดูจากเส้นน้ำทะเลนะครับ จะเห็นว่ามันเอียงมาทางขวา

ให้เริ่มจากเปิดโปรแกรม PhotoScape ขึ้นมา แล้วเลือกตามวงกลมสีแดงเลย

แล้วเปิดภาพที่มีปัญหาครับจากนั้น คลิ๊กไปที่วงกลมสีแดง ตรงด้านล่างของรูป

ทำการปรับเลือกองศาของภาพครับ โดยสังเกตุเทียบกับแนวเส้นประ
พยายามปรับให้มันขนานกับเส้นประ โดยการเลื่อนซ้าย-ขวาตามสะดวกครับ

หลังจากได้ตามที่ต้องการก็ให้กดตกลงแล้วก็กด Save เลย เราก็จะได้ภาพที่ทำการแก้ไขให้สมบูรณ์แล้ว เป็นไงบ้างครับวิธีนี้เป็นวิธีง่าย ๆ มากเลยใช่ไหมครับ สวัสดีครับ

โซนี่ ไทย สร้างสรรค์นิยามใหม่สู่ประสบการณ์ดิจิตอล อิมเมจจิ้งเหนือระดับ

2011-10-11T23:09:00.000-07:00

โซนี่ ไทย สร้างสรรค์นิยามใหม่สู่ประสบการณ์ดิจิตอล อิมเมจจิ้งเหนือระดับ เปิดประตูสู่โลกกว้างของการถ่ายภาพแบบไร้ขีดจำกัด

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด วันนี้ เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจดิจิตอล อิมเมจจิ้งในประเทศไทย ด้วยกองทัพผลิตภัณฑ์ล่าสุดในกลุ่มกล้องดีเอสแอลอาร์ Alpha, กล้องมิเรอร์เลส NEX, กล้องดิจิตอล Cyber-shot, กล้องวิดีโอ Handycam และกรอบรูปอิเลคทรอนิคส์ S-Frame ที่มาพร้อมนวัตกรรมเทคโนโลยีที่สุดของโลก

คิดค้นขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยโซนี่ อาทิ กล้อง Alpha ที่มาพร้อมระบบออโต้โฟกัสเร็วที่สุดในโลก และเทคโนโลยีกระจกสะท้อนภาพแบบ Translucent Mirror, กล้อง NEX ดีไซน์บางเบา พร้อมระบบตอบสนองชัตเตอร์ที่รวดเร็วที่สุดในโลก, กล้อง Handycam ระบบไฮเดฟินิชั่นที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ และกล้องแฮนดีแคมพร้อมโปรเจคเตอร์ในตัว, กล้อง Cyber-shot ขนาดเพรียวบางที่สุดในโลก ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพแบบ 3 มิติ และวิดีโอไฮเดฟฟินิชั่น รวมถึง S-Frame ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ WiFi และการใช้งานระบบสัมผัสหน้าจอ เป็นต้น และเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำทั้งด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมล้ำสมัยอย่างเหนือชั้น โซนี่ยังเสริมทัพความแข็งแกร่งด้วยกิจกรรมการตลาดสุดสร้างสรรค์อีกมากมาย เพื่อรังสรรค์นิยามใหม่แห่งการถ่ายภาพ และที่สุดแห่งประสบการณ์ในโลกดิจิตอล อิมเมจจิ้งอย่างแท้จริง

นอกเหนือจากความล้ำหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอล อิมเมจจิ้งใหม่ล่าสุด และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ล้ำสมัยจากโซนี่ ซึ่งพร้อมรองรับทุกรูปแบบการใช้งาน โซนี่ยังเตรียมจัดกิจกรรมสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการไปยังทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในหลากหลายเซ็กเมนต์อีกด้วย ทั้งรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ด้วยกิจกรรมทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาคเพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ กิจกรรมโรดโชว์ กิจกรรมประกวดภาพถ่าย การจัดทริป และเวิร์คชอปการถ่ายภาพให้แก่ลูกค้าโซนี่ รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานด้านการขาย และบริการ

นิทรรศการภาพถ่าย “เห็น 4” (See Saw Seen 4)

โซนี่ไทยจับมือกับอาร์เดล แกลเลอรี่ โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ในการจัดนิทรรศการภาพถ่าย “เห็น 4” หรือ “See Saw Seen 4” โดยมีศิลปินชื่อดัง 16 ท่าน อาทิ นิติกร กรัยวิเชียร, พิษณุ ศุภนิมิตร, นภดล โชตะสิริ, ดาว วาสิกศิริ, กนก สุริยสัตย์ เป็นต้น ได้ร่วมกันจัดแสดงภาพถ่ายผ่านมุมมอง และแนวคิดที่หลากหลายโดยใช้กล้อง Alpha และ กล้อง NEX ของโซนี่ ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยงานนิทรรศการจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ศกนี้ ที่ดีโอบี แกลเลอรี่ หัวลำโพง เป็นเวลา 1 เดือน ก่อนที่จะย้ายไปจัดแสดงที่อาร์เดล แกลเลอรี่ ที่เขาใหญ่ต่อไป

Alpha Campus Photo Contest

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สนใจ และชื่นชอบการถ่ายภาพได้เข้ามารวมกลุ่มกันเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะด้านการถ่ายภาพ รวมทั้งแสดงฝีมือประกวดภาพถ่ายเพื่อชิงรางวัล และโอกาสในการเข้าร่วมเวิร์คชอปกับช่างภาพมืออาชีพ อาทิ คุณณิการ์ กรีพร้อม (NIKAR GREEPROM) และคุณมนู มนูกุลกิจ (MANOO MANOOKULKIT) เป็นต้น กิจกรรม Alpha Campus Photo Contest จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ศกนี้ จนถึงกลางเดือนมกราคม และประกาศผลภายในเดือนกุมภาพันธ์ ศกหน้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มดิจิตอล อิมเมจจิ้ง

· กล้อง Alpha จำนวน 2 รุ่น ประกอบไปด้วยรุ่น Alpha SLT-A77 และ Alpha SLT-A65 เป็นกล้องดีเอสแอลที (Digital Single Lens Translucent) มาพร้อมกับเทคโนโลยีกระจกสะท้อนภาพแบบ Translucent Mirror ช่วยทำให้ตอบสนองการถ่ายภาพได้รวดเร็ว และแม่นยำขึ้น ระบบออโต้โฟกัสแบบ Quick AF แบบ Full HD 1080 และเซ็นเซอร์รับภาพแบบ Exmor APS HD CMOS ยังให้ภาพความละเอียดสุงสุด 24.3 ล้านพิกเซล พร้อมตัวประมวลผล Bionz แบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์คุณภาพสูงโดยเฉพาะ ทำให้ประมวลผลได้ไวและให้สัญญาณรบกวนที่ต่ำ นอกจากนี้ กล้อง Alpha SLT A-77 ยังสามารถถ่ายภาพแบบต่อเนื่องสูงสุด 12 ภาพต่อวินาที ซึ่งถือเป็นอัตราที่เร็วที่สุดในโลก และมาพร้อมหน้าจอ LCD ความคมชัดสูงถึง 921,000 พิกเซล ดีไซน์พิเศษ ที่สามารถพับปรับมุมและหมุนได้แบบ 3 ทิศทางรุ่นแรกของโลก

· กล้อง NEX จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย กล้อง NEX-7 กล้องคอมแพคแบบออล-อิน-วัน ที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ มาพร้อมเซ็นเซอร์แบบ Exmor APS HD CMOS ความละเอียด 24.3 ล้านพิกเซล และช่องมองภาพคุณภาพสูงแบบ XGA OLED Tru Finder ทำให้เห็นรายละเอียดและสีสันของภาพที่จะถ่ายได้อย่างชัดเจน ในขณะที่กล้อง NEX-5N โดดเด่นด้วยระบบสัมผัสสำหรับการตั้งค่าและการใช้งานรุ่นแรกของกล้องในตระกูล NEX มาพร้อมกับหน้าจอความละเอียดสูง 921,000 พิกเซลแบบพับปรับมุมได้ โดยกล้องทั้งสองรุ่นสามารถตอบสนองได้รวดเร็วด้วย Shutter Time Lag เพียง 0.02 วินาทีและระบบออโต้โฟกัสที่รวดเร็ว

· กล้องถ่ายวิดีโอ Handycam ระบบไฮเดฟฟินิชั่นแบบเปลี่ยนเลนส์ได้ จำนวน 1 รุ่น คือ NEX-VG20EH มีจุดเด่นอยู่ที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้หลากหลายเหมือนกับกับกล้องดีเอสแอลอาร์ สามารถถ่ายทอดจินตนาการกว้างไกลด้วยเลนส์ E-mount และ A-mount มาพร้อมตัวรับภาพแบบ Exmor APS HD CMOS Sensor ความละเอียดที่ 16.2 ล้านพิกเซล หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส 3.0 Xtra Fine LCD™ หมุนได้ 270 องศา และมาพร้อมฟีเจอร์พิเศษในการถ่ายภาพวิดีโอชัดตื้นชัดลึก ละลายฉากหลัง เพื่อเพิ่มความเสน่ห์และความน่าสนใจแห่งจินตนาการ

· กล้องถ่ายวิดีโอ Handycam พร้อมโปรเจคเตอร์ในตัว รุ่น DCR-PJ5 และรุ่น DCR-SX21 มีเซ็นเซอร์รับภาพแบบ 1/8” Advanced HAD CCD Imager รองรับโหมดการปรับค่าอัตโนมัติ ที่จะช่วยปรับภาพวิดีโอขณะถ่ายเพื่อผลลัพธ์ของภาพที่ดีที่สุดได้ถึง 18 รูปแบบ สามารถซูมแบบออฟติคอลได้ 57 เท่า และซูมแบบดิจิตอลได้ถึง 1,800 เท่า

· กล้อง Cyber-shot จำนวน 1 รุ่น คือ DSC-TX55 กล้องที่เพรียวบางที่สุดในโลก มาพร้อมความละเอียด 16.2 ล้านพิกเซล เซ็นเซอร์รับภาพ Exmor R CMOS สามารถถ่ายภาพนิ่งและภาพพาโนรามาในรูปแบบ 3 มิติ และบันทึกภาพเคลื่อนไหวระดับ AVCHD Full HD รวมทั้งหน้าจอระบบสัมผัส XtraFine TruBlack OLED 3.3 นิ้ว

· S-Frame กรอบรูปดิจิตอล จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วยรุ่น DPF-W700 (Wi-Fi) หน้าจอระบบสัมผัส Clear Photo LCD ขนาด 7 นิ้วในรูปแบบ WVGA LCD รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi, DPF-HD700 หน้าจอ ขนาด 7 นิ้ว และรุ่น DPF-HD 1000 หน้าจอ ขนาด 10.1 นิ้ว ทั้งสองรุ่นเป็นหน้าจอในรูปแบบอะคลีลิค สามารถแสดงวิดีโอแบบ ไฮเดฟฟินิชั่น HD Movie มาพร้อมลำโพงแบบโมโนและใช้งานได้สะดวกสบายด้วยรีโมทคอนโทรล และ DPF-C700/BI (Swarovski Curved Design) หน้าจอ WVGA LCD ขนาด 7 นิ้ว รุ่นพิเศษดีไซน์ทันสมัยหรูหราพร้อมประดับด้วยคริสตัลจากสวารอฟสกี้ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลด้วย USB และรองรับการใช้งานรีโมทคอนโทรล

พร้อมกันนี้ โซนี่ ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สั่งจองผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Pre-Order) สำหรับกล้อง Alpha SLT-A7, SLT-A65 และกล้อง NEX-7 พร้อมรับสิทธิ์พิเศษ ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ก่อนจะวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนพฤศจิกายน ศกนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่อื่น ๆ ได้ทยอยออกวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลโซนี่ โทร. 0-2715-6100 หรือเยียมชม www.sony.co.th

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์

กล้อง Alpha

· Alpha SLT-A77K (+ SAL1650F28) ราคา 61,990 บาท

· Alpha SLT-A77 (Body) ราคา 42,990 บาท

· Alpha SLT-A65K (+ SAL1855) ราคา 33,990 บาท

· Alpha SLT-A65 (Body) ราคา 32,990 บาท

กล้อง NEX

· NEX-7K (+ SAL1855) ราคา 44,990 บาท

· NEX-7 (body) ราคา 39,990 บาท

· NEX-5nD (+ SEL1855 + SEL16F28) ราคา 27,990 บาท

· NEX-5nK (+ SEL185) ราคา 24,990 บาท

· NEX-5n (Body) ราคา 20,990 บาท

กล้องถ่ายวิดีโอ Handycam

· NEX-VG20EH (+SEL18200) ราคา 69,990 บาท

· DCR-PJ5 กล้องแฮนดีแคมโปรเจคเตอร์ ราคา 11,990 บาท

· DCR-SR21 ราคา 11,990 บาท

· DCR-SX21 ราคา 7,490 บาท

กล้อง Cyber-shot

· DSC-TX55 ราคา 13,990 บาท

· DSC-WX30 ราคา 8,990 บาท

หน้าจอ S-Frame

· DPF-W700 (Wi-Fi) ราคา 4,490 บาท

· DPF-HD700 ราคา 4,990 บาท

· DPF-HD 1000 ราคา 6,990 บาท

· DPF-C700/BI (Swarovski Curved Design) ราคา 4,490 บาท

มุมมองใหม่ในการถ่ายภาพ การถ่ายภาพดวงอาทิตย์ให้สวยงามและแปลกตา

2011-10-11T22:48:00.000-07:00

เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล: เรามาดูกันครับว่าดวงอาทิตย์ดวงเดิม ๆ ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แหละสามารถนำมาเป็นลูกเล่นอะไรให้กับภาพของเราได้บ้าง

ถ่ายดวงอาทิตย์ให้ดวงใหญ่

ใคร ๆ ก็อยากถ่ายดวงอาทิตย์ให้กลายเป็นดวงใหญ่กลมโตเหมือนไข่แดง เพราะมันจะเป็นภาพที่สวยงามกินใจได้อารมณ์อยู่เสมอ การถ่ายดวงอาทิตย์ให้ดวงใหญ่กลมโตเป็นไข่แดงนั้นไม่ยากเลยครับ เพราะมันขึ้นอยู่กับช่วงเลนส์ที่เราใช้ในการถ่ายเป็นหลัก สำหรับช่วงเลนส์ที่สามารถถ่ายให้ดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กำลังสวยพอดีกับเฟรมภาพนั้นควรเป็นช่วงเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสอย่างต่ำ ๆ เทียบเท่า 300 มม. ขึ้นไป หรือยิ่งถ้าได้ถึง 400-500 มม. เลยก็ยิ่งดี สำหรับคนที่ใช้กล้องคอมแพค โดยเฉพาะกับกล้องพวกโปรซูมเมอร์ หรือ DSLR-Like นั้นหมดห่วง เพราะส่วนใหญ่แล้วกล้องประเภทนี้มักติดตั้งเลนส์ซูมประมาณ 8 – 15x กันอยู่แล้ว ซึ่งก็นับเป็นช่วงเลนส์ที่สามารถนำมาถ่ายได้สวยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามในการถ่าย หากถ่ายมาแต่ดวงอาทิตย์กลม ๆ แต่เพียงอย่างเดียวคงไม่ทำให้ภาพดูน่าตื่นตาเท่าไหร่ ลองเติมเรื่องราวลงไปในภาพด้วยการใส่สถานที่หรือเติมฉากหน้าเข้าไป แค่นี้ภาพก็ดูสวยงามน่าติดตามมากยิ่งขึ้น

ถ่ายดวงอาทิตย์ให้เป็นแฉก

ถ้าการถ่ายดวงอาทิตย์ให้กลมใหญ่นั้นไม่ยากแล้ว การถ่ายดวงอาทิตย์ให้เป็นแฉกก็ไม่ยากเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้เลนส์เทเลสูง ๆ แล้ว เลนส์ทั่ว ๆ ไปหรือเลนส์มุมกว้างก็สามารถสร้างประกายแฉกนี้ได้โดยประกายแฉกของดวงอาทิตย์นั้นเป็นไปตามรูปร่างไดอะเฟรมของเลนส์ เลนส์บางตัวสามารถถ่ายให้เป็นประกายแฉกได้สวย ในขณะที่เลนส์บางตัวถ่ายยังไงก็ไม่เกิดแฉก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่างของไดอะเฟรมตามที่บอกไปแล้วนั่นเองครับ

ในการถ่ายนั้นถ้าต้องการให้ดวงอาทิตย์ดูเป็นประกายแฉกก็ทำได้ โดยบีบรูรับแสงให้แคบลงและยิ่งบีบรูรับแสงให้แคบมากเท่าไหร่ แฉกของดวงอาทิตย์ก็ยิ่งดูเป็นประกายเฉียบคมและเห็นชัดมากขึ้นเท่านั้น

ใช้ดวงอาทิตย์เพิ่มความน่าสนใจ ด้วยความที่ดวงอาทิตย์เป็นวัตถุที่มีแรงดึงดูดทางสายตาสูง ดังนั้นภาพที่สวยสมบูรณ์อยู่แล้วบางครั้งขยับมุมกล้องเพื่อดึงเอาดวงอาทิตย์เสริมเข้าไปในฉากก็อาจทำให้ภาพดูสวยและน่าสนใจขึ้นได้อีก อย่างไรก็ตามต้องระวังไม่ให้ดวงอาทิตย์นั้นไปรบกวนจุดสนใจที่มีอยู่ก่อนเดิมในภาพด้วย

ย้อมภาพด้วยแฟลร์

เป็นเรื่องปกติที่นักถ่ายภาพส่วนใหญ่หลายต่อหลายคนไม่ค่อยชอบแฟลร์เพราะแฟลร์ที่เกิดทำให้รายละเอียดและสีสันของภาพด้อยลงไป แต่ใครจะรู้ว่าจริง ๆ แล้วแฟลร์ที่เกิดถ้าหากเลือกมุมได้สวย บางครั้งแฟลร์บาง ๆ มีส่วนช่วยเสริมอารมณ์เพิ่มความน่ามองให้กับภาพของเราได้เหมือนกัน

ข้อควรระวัง

การถ่ายภาพดวงอาทิตย์แบบตรง ๆ จัง ๆ บ่อย ๆ ย่อมไม่เป็นผลดีกับเซ็นเซอร์รับแสงของกล้องในระยะยาว ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ถ่ายดวงอาทิตย์ตรง ๆ โดยใช้ความไวชัตเตอร์ต่ำเพราะอาจทำให้เซ็นเซอร์เสื่อมสภาพเร็วขึ้นได้ เพื่อความปลอดภัยแนะนำให้ถ่ายด้วยความไวชัตเตอร์สูงเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เซ็นเซอร์ของเราสัมผัสแสงของดวงอาทิตย์ในระยะเวลาสั้นที่สุด เท่านี้กล้องของเราก็ยังคงถ่ายภาพต่อไปได้อีกนานแล้วครับ

เทคนิคการถ่ายภาพ : ถ่ายภาพดวงไฟตอนกลางคืนให้แสงออกมาเป็นแฉกๆ...

2011-08-11T11:06:00.000-07:00

เทคนิคการถ่ายภาพ : ถ่ายภาพดวงไฟตอนกลางคืนให้แสงออกมาเป็นแฉกๆ... แบบไม่ง้อฟิลเตอร์...

เทคนิคนี้ง่ายมากครับ สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือ กล้องดิจิตอล 1 ตัว (อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว) ขาตั้งกล้อง และ สายลั่นชัตเตอร์ครับ

สองสิ่งหลังเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นมากครับ ขาดไม่ได้เลยด้วยเหตุผลดังนี้ครับ

ที่ต้องใช้ขาตั้งกล้อง เพราะการถ่ายภาพกลางคืนจะต้องใช้ Shutter Speed ที่ช้ามาก ทำให้ภาพสั่นไหวได้
สายลั่นชัตเตอร์นำมาใช้เวลาที่เรากดชัตเตอร์ เราจะได้ไม่ไปกระทบกระเทือนกล้องซึ่งทำให้เกิดภาพสั่นไหวได้ครับ

เทคนิคง่ายๆแต่ได้ผลที่จะนำเสนอก็คือ การใช้รูรับแสงให้เล็กที่สุดครับ

เล็กขนาดไหน?? ก็ให้เล็กกว่า F16 เป็นต้นไป ก็จะเริ่มเห็นเป็นแฉกแล้วครับ ยิ่งให้รูรับแสงเล็กเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเห็นแฉกชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น

ลองมาเปรียบเทียบภาพถ่ายมุมเดียวกัน 2 ภาพที่ใช้รูปรับแสงต่างกันดูนะครับ

ภาพแรกถ่ายด้วยรูรับแสงขนาด F/10 shutter speed 0.8 วินาที

จะเห็นว่าดวงไฟในภาพดูนวลๆไม่เป็นแฉกเท่าไหร่นัก
จากนั้นผมเปลี่ยนมาใช้รูปรับแสงให้เล็กลง โดยภาพที่สองผมถ่ายโดยใช้รูปรับแสงขนาด F/20 และเนื่องจากรูรับแสงแคบลง จึงต้องลด shutter speed ลงเป็น 10 วินาที
เราก็จะได้ภาพที่มีแฉกสวยงามดังรูปที่สองครับ

เป็น เทคนิคการถ่ายภาพ ที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อนครับ แต่ได้ภาพออกมาสวยแปลกตาเลยทีเดียว ลองศึกษาและนำไปใช้ดูนะครับ...

ที่มา: www.siamfreestyle.com

Pentax Q กล้อง mirrorless ตัวแรกจาก Pentax

2011-08-11T10:17:00.000-07:00

PENTAX Q

Pentax เปิดตัวกล้องเปลี่ยนเลนส์ได้ (mirrorless) รุ่นแรกของ Pentax ชื่อ Pentax Q เลนส์ที่ใช้ก็เป็นเมาท์ใหม่ของตัวเองชื่อ Q mount บอดี้ที่น่าแปลกใจคือกล้องรุ่นนี้ ใช้เซนเซอร์ CMOS ขนาดเดียวกับกล้องคอมแพคทั่วไป คือ 1/2.3" ซึ่งก็มีคำถามตามมาถึงเรื่องคุณภาพของไฟล์ที่จะได้ว่าจะพึ่งพาได้ขนาดไหน ส่วนคุณสมบัติอื่นๆของ Pentax Q ก็น่าประทับใจตามมาตรฐานกล้องรุ่นใหม่ๆในปัจจุบัน เช่น บอดี้เล็กแบบกล้องคอมแพค วัสดุเป็นแมกนีเซียมอัลลอย มี Digital Filter ในตัวกล้อง บันทึกวีดีโอ 1080p30

คุณสมบัติของ Pentax Q

สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ โดยใช้เลนส์ Q-mount ซึ่งเปิดตัวมาพร้อมกัน มีทั้งเลนส์ซูม เลนส์ฟิกซ์ fisheye และอื่นๆที่จะออกตามมา
Pentax Q ใช้ Backlit CMOS Sensor ขนาด 1/2.3" ความละเอียด 12 ล้านพิกเซล ซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพดีโดยเฉพาะในสภาวะแสงน้อย
Pentax Q เป็นกล้องเปลี่ยนเลนส์ได้ที่ขนาดเล็กที่สุดในโลกตอนนี้ น้ำหนักเบา บอดี้ทนทานต่อรอยขีดข่วนและทำจาก magnesium alloy
โหมดการถ่ายภาพและการปรับแต่งครบถ้วนแบบกล้อง DSLR พร้อม 21 scene mode
มี Creative mode, Smart effect เช่น Brilliant Color, Vintage Color, Warm Fade, Bold Monochrome และ Water Color เปลี่ยนได้โดยใช้แป้นหมุนด้านหน้าตัวกล้อง
HDR ในตัวกล้องโดยการถ่ายภาพ 3 ภาพที่ exposure ต่างๆ และรวมเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่ม dynamic ของภาพทั้งโทนสว่างและโทนมืด
บันทึกวีดีโอ Full HD 1080p ที่ 30fps ในรูปแบบ H.264 ที่ประหยัดพื้นที่ โหมดบันทึกวีดีโอก็สามารถใช้ cretive filter ต่างๆได้
ระบบกันสั่นแบบ sensor-shift และระบบป้องกันฝุ่นละอองบนเซนเซอร์ DRII
ถ่ายภาพต่อเนื่อง 5 ภาพต่อวินาที ซึ่งถือว่าสูงกว่ากล้อง DSLR ระดับต้นๆซะอีก
มี Bokeh control filter ปรับแต่งโบเก้ได้โดยไม่ต้องยุ่งกับการปรับค่ารูรับแสงเอง
ความเร็วชัตเตอร์ 1/2000 ถึง 30 วินาทีพร้อม Bulb mode
Popup flash ในตัวกล้องยื่นออกมาเพื่อลดผลจาก red-eye effect
รองรับหน่วยความจำ SDHC และ SDXC

Pentax Q เปรียบเทียบขนาดกับ Sony NEX-C3

ขนาดของ Pentax Q เมื่ออยู่ในมือ

เลนส์สำหรับ Pentax Q-mountทีนี้มาดูเรื่องเลนส์กันบ้าง ตอนนี้ Pentax เองเปิดตัวเลนส์ Q-mount ทั้งหมด 5 รุ่น

PENTAX 01 Standard Prime เป็นเลนส์ฟิกซ์ที่มากับชุดกล้อง Pentax Q ระยะโฟกัส 47mm equivalent F1.9
PENTAX 02 Standard Zoom 28-83mm equivalent F2.8-4.5 ราคา 299.99 เหรียญ
PENTAX 03 Fish-Eye manual focus เลนส์ FishEye' offers ให้มุมภาพกว้าง 160° รูรับแสงคงที่ F5.6 ราคา $129.95.
PENTAX 04 Toy Lens Wide the เป็นเลนส์ของเล่นเหมือนพวก toy camera, fix focal length 35mm equiv. ราคาประหยัด $79.95
PENTAX 05 Toy Lens Telephoto 100mm equiv. เลนส์ของเล่นช่วงเทเลเหมือนกัน $79.95

กำหนดวางขายยังไม่ออกเป๊ะๆ แต่เห็นว่าจะเป็นช่วง early Fall 2011 ของอเมริกาซึ่งก็อยู่ราวๆเดือนกันยายน หรือตุลาคมนั่นเอง อ่านถึงตรงนี้หลายคนคงอยากรู้เรื่องราคาแล้ว จากบทความในแหล่งข่าวไม่ได้มีการอ้างราคาอย่างเป็นทางการเลย แต่เราแอบสืบมาว่าราคาในญี่ปุ่นจะเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ 24,000 บาทสำหรับชุดคิทเลนส์ฟิกซ์ และ 31,000 บาทสำหรับชุด double lens ซึ่งมีเลนส์ Pentax 02 Standard Zoom เพิ่มเข้ามา ถือว่าแพงเอาเรื่องเลย หากขายราคานี้จริงๆ เพราะราคาชนกับ Panasonic GF3 หรือ Sony NEX-C3 ที่เพิ่งเปิดตัวไป แต่ได้เซนเซอร์ขนาดมาตรฐาน APS-C ยังไงแต่หากวางขายจริงก็คงต้องปรับลงมาอีกแน่นอนครับ

ที่มา : dpreview.com

วีธีการ ถ่ายภาพใน "ถ้ำ"

2011-06-24T00:15:00.000-07:00

วิธีการถ่ายภาพใน "ถ้ำ"

"ถ้ำ" สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในการถ่ายภาพ มีทั้งความแปลกในเรื่องของพื้นผิว รวมไปถึงสภาพแสง ที่มีจุดกำเนิดแสง ไม่เหมือนสถานที่ทั่วไป และแน่นอนสภาพภายในถ้ำ ที่ส่วนใหญ่จะอับชื้น และมืดสลัว อาจทำให้หลายคนกลัวที่จะถ่ายภาพ หรือถ่ายแล้วยิงแฟลชตรงๆ ภาพก็ไม่สวยเหมือนที่ตาเห็น พอปิดแฟลชภาพก็ไม่ชัด ผมเลยรวบรวมเทคนิคส่วนตัวง่ายของผม มาแบ่งปันสำหรับมือใหม่อยากถ่ายถ้ำครับ

การถ่ายภาพภายในถ้ำ จะว่ายากเกินไปก็ไม่น่าใช่ แต่จะว่าง่ายก็ไม่เชิง สิ่งสำคัญเราต้องรู้หลักหรือทุกครั้งเวลาเราไปถ่ายถ้ำต่าง คือ เราต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมของถ้ำแต่ละแห่ง โดยเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้ำส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณหินปูน จึงมีสภาพการกัดกร่อนที่มีคล้ายกัน ถ้ำบางแห่งใหญ่โต บางแห่งก็แค่เล็กๆ ส่วนมากภายในถ้ำจะมีสภาพแสงน้อยถึงน้อยมาก บางครั้งก็อาจจะมีแสงส่องถ้ำเฉพาะจุดหรือไม่มีเลย ภายในถ้ำอาจจะมีแสงเทียนส่องสว่างหรือเราต้องใช้แสงจากตะเกียงหรือแฟลส ไฟฉาย สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดในการที่เราต้องคิดก่อนจะไปถ่ายถ้ำกัน

อุปกรณ์และเทคนิคต่างๆในการถ่าย "ถ้ำ"

อุปกรณ์

1.กล้องถ่ายรูป ไม่ว่าจะเป็นกล้องฟิมล์หรือดิจิดอล จะเป็นแบบคอมแพคหรือ SLR ได้ทั้งหมด แต่ให้เลือกที่มีระบบแมนนวลได้ก็ดี เช่นสามารถชดเชยแสงได้,ปรับ ISO ได้ เพื่อเราสามารถปรับแต่งได้

2. เลนส์ แนะนำเลนส์มุมกว้าง เลนส์ช่วง 20-35 มิล(ถ้ากล้องดิจิดอลก็เริ่มสัก10-55 มิล)เป็นเลนส์ที่เหมาะถ่ายถ้ำขนาดใหญ่ ส่วนเลนส์ 50 มิล ขึ้นไปถึง 100 มิล เหมาะกับถ่ายเป็นจุดๆ ถ่ายหินย้อยหรือเจาะรายละเอียดเฉพาะส่วน

3. ขาตั้งกล้อง เป็นสิ่งจำเป็นมากในการถ่ายภาพในถ้ำที่มีสภาพแสงน้อยๆ ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ให้ใช้แบบมั่นคงแข็งแรง หรือเท่าที่เรามีที่รับน้ำหนักได้ไหว ไม่สั่น ไม่ล้มง่าย และใช้แบบที่ปรับได้สะดวกก็ดี เพราะบางแห่งอาจจะมีพื้นที่ไม่สม่ำเสมอกัน พร้อมทั้งสายลั่นชัตเตอร์ แบบชัวร์ๆเราได้คิดก่อนถ่ายได้(แต่ยุคนี้อาจจะใช้วิธีดึง ISO สูงๆได้)

4. ระบบไฟ ถ้าในถ้ำไม่มีแสงก็อาจจะใช้ตะเกียงเจ้าพายุ ไฟนีออน(อันนี้ไม่แนะนำ)ไฟฉาย หรือแฟลซภายนอกหรือหัวกล้องก็ได้ แต่ถ้าถ้ำไหนมีระบบไฟ ก็หามุมเหมาะถ่ายมาแล้วหลบมุมไฟให้ได้ก็พอ

เทคนิค

1. WB ตั้งWB ตามสภาพแสงที่ตอนนั้น ถ้าไม่แน่ใจก็ใช้ Auto หรือง่ายๆถ้าเป็นพวกตะเกียงก็ใช้ทังสเตน หรือให้ชัวร์ก็วัดอุณภูมิแสง หรือจะลองปรับ wb หลายๆแบบ จนได้สีของภาพที่ถูกใจ แต่วิธีอีกวิธีถ่าย Raw แล้วมาปรับ WB ทีหลังได้

2.วัดแสง แนะนำแบบเฉพาะจุดแล้วชดเชยตามสภาพแสง ให้แสงส่องก่อนค่อยวัดน่ะ เดี๋ยวถ่ายมาสว่างจ้า หรือง่ายๆที่ผมใช้บ่อยวัดแบบหลายส่วนแล้วชดเชยไปทางลบสัก 1-2 สต๊อปก็เอาอยู่ แล้วครับ

3.โหมดที่ใช้ถ่าย จะใช้แบบไหนตามถนัดได้เลย หรือใช้ M เลย เพราะเมื่อเราวัดแสง แสงในถ้ำไม่เปลี่ยนเราก็ได้ค่านั้นถ่ายไปเลยทั้งหมด

4.ค่าF แนะนำใช้ค่า F กลางๆไม่ถึงแคบเพื่อความคมชัด เช่นF8, F16, F11, เป็นต้น แม้เวลาใช้อาจจะได้ความเร็วชัเตอร์ที่ต่ำ แต่อาจจะต้องเพิ่ม ISO และใช้สายลั่นชัตเตอร์เพื่อให้โอกาสภาพชัดสูงขึ้น

5.การโฟกัส ถ้ามืดมากให้ใช้โหมดแมนนวล หรือถ้ากลัวว่าตาไม่ตรง หรือเลนส์หาจุดโฟกัสไม่ได้ ใช้ auto แล้วใช้ไฟฉายส่องนำ ล๊อคจุดโฟกัส หรือพอได้ก็เปลี่ยนเป็นแมลนวล เท่านี้ก็ได้ภาพชัดชัวร์

6. ไฟฉาย ติดไฟฉายเล็กๆ (หรือใช้โทรศัพท์มือถือช่วยส่อง) สักตัวไว้ส่องเมนูต่างๆ เพราะเคยเจอแบบแสงน้อยจนเรามองอะไรไม่เห็นจะช่วยได้มาก

7.โชคและองค์ประกอบภาพ เช่นจุดตัด 9 ช่อง,จุดนำสายตา,เป็นต้น ได้นำออกมาใช้ มองให้ดี ไม่ต้องรีบค่อยๆกดจะได้ภาพตามต้องการ

ให้เพื่อนส่องไฟช่วยในการถ่ายถ้ำ

ลำดับขั้นตอนสำหรับมือใหม่ถ่ายถ้ำ

ขั้นแรกก่อนถ่ายให้เราเดินสำรวจก่อนว่าเราจะถ่ายมุมไหนดี ที่มันดูแล้วสวย ดูสภาพแสงที่ตกลงมา แสงสว่างมีไหม แบบไหน ถ้าไม่มีก็ใช้ตะเกียงหรือไฟฉายส่อง ให้คนช่วยถือ หรือใช้แฟลชถ่ายก็ได้แต่อาจจะได้แสงอีกแบบ แสงจะส่องแบบไหนเคล็ดอยู่ที่ว่าให้ส่องไปผนังด้านหลัง ภาพที่ได้จะมิติแน่นอน

เมื่อได้ที่เหมาะจัดการกางขาตั้งติดกล้องให้เรียบร้อยมั่นคง ปรับเมนู ถ้าแสงไม่พอก็นำไฟฉายเล็กๆที่เราเตรียมมาหรือหากมีเพื่อนช่วยก็ให้เพื่อนคอย ส่องไฟฉายให้ให้ ตั้ง ISO 400 หรือ 200 เพื่อคุณภาพ ปรับค่ารูปรับแสง F8-F16 เลือกโฟกัสให้ดีถ้าไมได้ใช้ไฟฉายส่องนำ WB ผมใช้ auto หรือทังสเตท หรือถ้ามันยุ่งยากก็เดย์ไลท์มันเลย ออกเขียวๆ หรือถ่าย raw มาปรับที่หลัง วัดแสงตามที่บอกหรือใช้ค่าเฉลี่ยทั้งภาพแล้วชดเชยไปทางลบสัก 1-2 สต๊อปเอาอยู่แน่นอน

จัดองค์ประกอบให้ดี ไม่ต้องรีบค่อยๆมอง เลือกให้ดีจะใช้แบบไหนหรือนำจุดตัด9ช่องมาใช้ ถ้าอยากให้เห็นความยิ่งใหญ่ของถ้ำ หรือขนาดถ้ำ ก็หาจุดวัดถุมาเทียบ ง่ายๆ คือ ใช้เพื่อนไปยืนเทียบเพื่อให้เห็นความต่างของขนาดถ้ำเทียบกับตัวคน จัดองค์ประกอบ โฟกัส,วัดแสง,ปรับแต่งอะไรเรียกร้อยแล้วก้กดชัตเตอร์ได้เลย...ได้ภาพชัว ร์แน่นอน

ใช้คนหรือวัตถุไปยืนเทียบ เพื่อให้เห็นความยิ่งใหญ่ของถ้ำ

ในยุคดิจิดอลไม่น่ากลัว ถ่ายแล้วมองดูภาพ ถ้ายังไม่ดีถ่ายใหม่ ถ้าภาพมืดไปก็ชดเชยไปทางบวกสักนิด ถ้าสว่างก็ชดเชยไปทางลบอีก องค์ประกอบดีแล้ว เช็คว่าภาพชัดแล้วก็กดอีกครั้ง....ได้ภาพมาโพสแล้ว

เห็นไหมละครับว่าถ่ายภาพในถ้ำง่ายที่คิด แค่เรารู้เคล็ดนิดหน่อย และในยุคดิจิตอลด้วยแล้วไม่ยากเลย ที่นี้เราก็หาเวลาไปเที่ยวถ่ายภาพในถ้ำแล้วนำมาโพสให้คนได้ชมกันได้แล้วครับ

ขอบคุณบทความจาก : klongdigital.com เรื่อง/ภาพ โดย ช.ช้าง

เช็ดเลนส์อย่างไรให้ใสปิ้ง

2011-06-24T00:01:00.000-07:00

เช็ดเลนส์อย่างไรให้ใสปิ้ง

เคยมีเพื่อนฝากกล้องคอมแพ็คไปส่งเคลม เพราะอาการโฟกัสไม่ได้ ถ่ายออกมาภาพมัวๆ เบลอๆ ทั้งๆที่ซื้อกล้องมาได้ไม่ถึง 2 เดือน ยังคิดในใจ ทำไมกล้องดิจิตอลมันเสียง่ายขนาดนี้ แต่เมื่อกล้องมาถึงมือก็ถึงบ้างอ้อ กล้องที่ว่าเป็น กล้องดิจิตอลคอมแพ็คตัวเล็กๆ บางๆ ที่มีหน้าเลนส์จิ๋วๆ อยู่ทีมุมซ้ายมือของกล้อง ที่สำคัญ ที่หน้าเลนส์เต็มไปด้วยรอยนิ้วมือ ถ้าหากเป็นโจรแล้วทิ้งรอยนิ้วมือขนาดนี้ กองพิสูจน์หลักฐานคงตามตัวได้สบาย

สรุปสุดท้าย เลยทำความสะอาดให้ กล้องก็ใช้ได้ โฟกัสเป๊ะๆ ภาพชัดเจนเหมือนเดิม เลยทำให้อยากเขียนคอลัมน์นี้ เพราะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับใครอีกหลายๆ คน ตั้งแต่คนใช้ กล้องดิจิตอลคอมแพ็คตัวเล็ก จนถึงกล้องตัวใหญ่ๆ เลนส์ตัวใหญ่ๆ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดอยู่เสมอ แต่หากทำความสะอาดไม่ถูกวิธี อาจทำให้อุปกรณ์ราคาแพงเสียหาย วิธีการดูแลทำความสะอาดที่ถูกต้องไม่ยากเลยค่ะ

ขั้นตอนแรกเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อน มีไม่กี่อย่างแต่สำคัญมาก (แนะนำให้ซื้อพร้อมกล้องเลย)

1. กระดาษเช็ดเลนส์ (ใช้ครั้งเดียวทิ้ง) หรือผ้าเช็ดเลนส์ไมโครไฟเบอร์ (อ่อนนุ่มสามารถซักได้)
2. น้ำยาเช็ดเลนส์ มีขายทั่วไปตามร้านกล้อง อาจมีหลายคนเข้าใจผิด นำน้ำยาเช็ดแว่นไปเช็ดเลนส์ ซึ่งอาจทำให้โค้ทที่เคลือบผิวเลนส์หลุด เพราะเป็นโค้ทคนละชนิดกันค่ะ
3. ลูกยางเป่าลม เวลาเลือกซื้อต้องทดลองบีบ ต้องถนัดมือ และลมแรงพอที่จะเป่าฝุ่นที่ติดอยู่ที่เลนส์ได้

หลังจากเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้ว เรามาเริ่มทำความสะอาดเลนส์กันเลยดีกว่าค่ะ

สิ่งที่ควรจำไว้เสมอคือ ถ้าเลือกได้ เราควรใช้ลูกยางเป่าลมเป่าฝุ่นก่อน และเลือกวิธีการเช็ดหน้าเลนส์ หรือฟิวเตอร์ เป็นอันดับสุดท้าย เพราะการเช็ดแต่ละครั้งมีโอกาสทำให้โค้ทที่เคลือบผิวเลนส์ หรือฟิวเตอร์หลุดหรือเป็นรอย

แต่ถ้าเป่ายังไงฝุ่นเจ้ากรรมก็ยังไม่ออก หรือมีจำพวกคราบน้ำมันคราบนิ้วมือก็จำเป็นต้องเช็ดแล้วค่ะ

ขั้นตอนของการเช็ดก็ไม่ยาก เพียงแต่ต้องทำอย่างเบามือ และระมัดระวังนิดหน่อยค่ะ

ก่อนอื่นใช้ลูกยางเป่าลมเป่าฝุ่นออกจนหมด

จากนั้นนำผ้าไมโครไฟเบอร์ หรือกะดาษเช็ดเลนส์ มาหยดน้ำยาทำความสะอาดเลนส์ ข้อดีของกระดาษเช็ดเลนส์คือมั่นใจว่าสะอาดแน่นอน เพราะใช้ครั้งเดียวทิ้ง แต่ข้อเสียคือกระดาษจะเนื้อหยาบกว่าผ้าไม่โครเเบอร์และสิ้นเปลืองมากกว่า เพราะผ้าเมื่อสกปรกสามารถนำไปซักและนำกลับมาเช็ดได้อีกครั้ง แต่ก็มีข้อควรระวังคือเราต้องมั่นใจจริงๆ ว่าผ้าสะอาดไม่มีฝุ่นติด ไม่เช่นนั้นฝุ่นอาจจะไปขูดที่ผิวหน้าเลนส์ได้ค่ะ

หยดน้ำยาเช็ดเลนส์ไปที่ผ้าเช็ดเลนส์หรือกระดาษ จัดการเช็ด(อย่ากดแรงเดี๋ยวเป็นรอย) เริ่มจากจุดตรงกลาง วนเป็นก้นหอยออกข้างนอกค่ะ ไม่ต้องตกใจถ้ายังมีคราบน้ำยาหรือคราบน้ำมันหลงเหลืออยู่ เพราะคงไม่หมดไปในครั้งแรก เราทำซ้ำอีกครั้งด้วยวิธีเดิมคือเช็ดเป็นก้นหอยเริ่มจากตรงกลางค่ะ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเปลี่ยนมุมผ้า หรือกระดาษ เพราะฝุ่นที่เราเช็ดติดออกไปเมื่อครั้งแรก อาจจะขูดหน้าเลนส์ได้ค่ะ เช็ดไปจนกว่าจะใสปิ้งค่ะ แต่ให้คิดไว้เสมอว่า ยิ่งเช็ดน้อยเท่าไร ความเสี่ยงที่ทำให้เลนส์เป็นรอยยิ่งน้อยลงเท่านั้นค่ะ

ข้อควรระวังอีกนิด คืออย่าเช็ดโดยไม่มีน้ำยาเช็ดเลนส์นะคะ อาจถึงกับต้องเปลี่ยนกล้องใหม่เลนส์ใหม่ เพราะโค้ทหลุด มีกรณีตัวอย่างมาแล้วค่ะ

หลังจากเช็ดแล้วอาจจะมีฝุ่นหลงเหลืออยู่นิดหน่อย จัดการนำลูกยางเป่าลมเป่าฝุ่นออกก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะ เห็นมั้ยคะไม่ยากเลย ใช้ได้กับทั้งเลนส์

กล้องดิจิตอลใหญ่ๆ ไปจนถึงกล้องคอมแพ็คค่ะ หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะ

ที่มา: กล้องดิจิตอล ดอทคอม

เทคนิคการเลือกซื้อฟิลเตอร์ UV

2011-06-23T23:50:00.000-07:00

เทคนิคการเลือกซื้อฟิลเตอร์ UV

ฟิลเตอร์ UV ถือเป็นฟิลเตอร์ที่มีการใช้งานมากที่สุด ซึ่งคนส่วนใหญ่ เข้าใจว่า มีหน้าที่ไว้คอยปกป้องไม่ให้เลนส์เป็นรอย แต่จริงๆ แล้ว นั่นเป็นเพียงผลพลอยได้ เพราะประโยชน์ที่แท้จริงของฟิลเตอร์ UV นั้น คือ ทำให้ภาพถ่ายมีสีสันใกล้เคียงกับที่ตาเห็นมากที่สุด (จะเห็นได้ชัดจากกล้องฟิล์ม) นอกจากนี้ การเลือกเกรดฟิลเตอร์ UV นั้นยังมีผลโดยตรงต่อภาพ หากเลือกไม่ดีจะบั่นทอนคุณภาพเลนส์ ส่งผลต่อคุณภาพภาพ สีผิดเพี้ยน เกิดแฟลร์ ซึ่งหากจะเปรียบเลนส์เป็นดวงตา ฟิลเตอร์ UV ก็เหมือนกัแว่นตา ซึ่งเลนส์แว่นตาก็มีหลายเกรด ถ้าดีหน่อยก็ย่อมจะใสปิ้งมองชัดเจน ถ้างบประมาณน้อยหน่อยก็อาจจะมัว เวียนหัวปวดตา การเลือกฟิลเตอร์ UV ที่ถูกต้องนั้น จึงต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของเลนส์และความเหมาะสม ซึ่งแน่นอน ฟิลเตอร์ UV แพงๆ มักจะทำให้การใช้เลนส์ให้มีคุณภาพสูงสุดที่เลนส์ทำได้ โดยไม่บั่นทอนภาพให้คุณภาพต่ำลง

แล้วต้องเลือกอย่างไรถึงจะเหมาะสม และเนื่องจากฟิลเตอร์ UV มีหลายเกรด ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับฟิวเตอร์ UV กันก่อน

มารู้จักฟิวเตอร์ UV กันก่อน

ฟิลเตอร์ UV เป็นฟิลเตอร์ที่มีความสามารถในการลดรังสีอุลตร้าไวโอเลต ซึ่งจะช่วยให้ภาพที่ได้มีสีสันใกล้เคียงตาเห็นมากขึ้น เนื่องจากฟิลเตอร์ UV จะไปลดแสงสีฟ้า ที่เกิดจากรังสีอุลตร้าไวโอเลตออกไป จะเห็นชัดในภาพที่ถ่ายจากฟิล์ม ดิจิตอลก็จะเห็นได้บ้าง ช่างภาพส่วนใหญ่จึงมักจะนิยมซื้อหามาติดหน้าเลนส์อยู่เสมอ และยังมีผลพลอยได้ในการปกป้องหน้าเลนส์ไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนอีกด้วย

ฟิลเตอร์ UV ที่มีขายในบ้านเรามีหลากแบบ หลายราคา ตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาท ไปจนถึงสามถึงสี่พันบาท ซึ่งคุณภาพชิ้นแก้ว และวัสดุที่ใช้ในการผลิต ย่อมแตกต่างกันไปตามราคา ซึ่งความแตกต่างของวัสดุตรงนี้ โดยเฉพาะชิ้นแก้ว จะส่งผลกระทบกับภาพที่ได้ แบบเห็นค่อนข้างชัดเจน อย่างเช่นการเกิดแฟลร์ในภาพ (จำนวนแฟลร์จะมากน้อยขึ้นกับแฟลร์พื้นฐานของเลนส์ด้วย) สีสันของภาพถูกลดทอนลง

โดยการวัดคุณภาพของฟิลเตอร์ UV นั้น จะวัดกันที่ความสามารถในการให้แสงผ่านเป็นหลัก ส่วนเรื่องความทนทานของกรอบฟิลเตอร์ หรือเกลียว ถือเป็นปัจจัยรองลงมา

แล้วจะเลือกซื้อฟิลเตอร์ UV อย่างไร

ก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนว่า ฟิลเตอร์ UV ที่ดีดูอย่างไร วิธีสังเกตง่ายๆ คือให้ดูจากแสงสะท้อน หากสะท้อนมากคุณภาพยิ่งไม่ดี และเนื่องจากราคาที่ถูก จึงจำเป็นต้องลดต้นทุนของกรอบฟิลเตอร์ลง ทำให้ใช้โลหะคุณภาพต่ำในการผลิต เวลาใช้งานจึงมีปัญหาปีนเกลียว เกลียวหวาน หรือปิดฝาไม่ได้

ถ้าจะแยกประเภทให้แห็นชัดเจน ฟิลเตอร์ UV ในเมืองไทย พอจะแยกประเภทได้คร่าวๆ ตามคุณภาพได้ดังนี้

ฟิลเตอร์ UV ประเภทแรก (คุณภาพต่ำสุด แสงสะท้อนมากสุด)

ฟิลเตอร์ราคาประหยัด (ส่วนใหญ่เป็นของแถม) ดูได้จากราคาในหลักร้อยบาท อย่างเช่น Hoya UV, Digitex, Marumi กล่องเหลือง, Kenko , Giottos type Aฯลฯ มักจะใช้ทรายอุตสาหกรรมในการผลิตแก้ว หรือเทียบง่ายๆ กับกระจกใสที่ติดตามบ้านทั่วไป ซึ่งถ้ามองตรงๆ จะพบว่ามีแสงเงาสะท้อนขาวๆ ยิ่งถ้าฟิลเตอร์ UV ยี่ห้อไหนมีแสงสะท้อนกลับมาก อาจทำให้ผู้ใช้งานพาลคิดว่า เลนส์ไม่ดี กล้องไม่ดี ต้องเสียเงินเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนเลนส์กันเลยทีเดียว

ฟิลเตอร์ UV ประเภทที่สอง (คุณภาพดีปานกลาง)

ฟิลเตอร์ UV ระดับกลาง ราคาประหยัด เช่น Hoya UV HMC, Marumi กล่องแดง, Sigma DG UV , Giottos type S ที่กระจกฟิลเตอร์มีการเคลือบผิวพิเศษ หรือที่เรียกกันว่าโค๊ท (Coated) ซึ่งมีทั้งเคลือบมาก เคลือบน้อย ตามระดับราคาของฟิลเตอร์ ซึ่งโค๊ทจะช่วยเพิ่มความสามารถในการให้แสงผ่านของชิ้นแก้ว บางยี่ห้อก็สีฟ้า เขียว เหลือง แล้วแต่การออกแบบของผู้ผลิต และความสามารถในการให้แสงผ่านก็ต่างกันตามผู้ผลิตด้วย แต่ฟิวเตอร์ UV ชนิดนี้ก็มีข้อเสียการดูแลรักษาค่อนข้างลำบาก เนื่องจากการเคลือบชิ้นแก้วจะเหมือนมีฟิล์มแผ่นบางๆ ติดอยู่บนผิวของแก้ว ซึ่งถ้าทำความสะอาดไม่ดี หรือมีอะไรไปกระทบ โอกาสที่โค๊ทจะหลุดสูง ซึ่งถ้าหลุดไปแล้ว รูที่แหว่งนั้นจะทำให้เกิดความไม่เท่ากันของแสง ทำให้โอกาสเกิดแฟลร์เป็นจ้ำๆ สูงกว่าฟิลเตอร์ UV ราคาถูกเสียอีก

ฟิลเตอร์ UV ในระดับนี้อย่างดีจะเป็นพวก Canon Protected, Nikon NC, Sigma UV EX, Hoya UV Pro I, Marumi กล่องทอง, Kenko Pro 1 D โดย 2 ยี่ห้อแรกจะใช้วัสดุคุณภาพสูงกว่า 4 ยี่ห้อหลัง (จริงๆ แล้วฟิลเตอร์ของ Canon กับ Nikon ความใสของเนื้อกระจกดีเท่ากับ B+W กับ Rodenstock ด้วยซ้ำ เพียงแต่ว่าใช้งานมาซัก 5 ปี ความใสกระจกเริ่มเปลี่ยน เลยจัดมาอยู่ตรงนี้แทน และทั้ง 2 ตัวก็ไม่จัดว่าเป็น UV แต่ได้ผลลัพธ์ออกมาใกล้เคียงกัน ส่วนถ้าใครใช้ยี่ห้อ Hoya UV Pro I หรือคล้ายๆ แบบนี้แนะนำว่าเวลาเช็ดให้ระวังมากๆ เพราะถ้าโค๊ทหลุดก็คงต้องเสียเงินเปลี่ยนฟิลเตอร์ใหม่กันเลย

ฟิลเตอร์ UV ประเภทที่สาม (คุณภาพดี)

ฟิลเตอร์เยอรมัน แบบไม่โค้ท จัดเป็นฟิลเตอร์ระดับกลางอีกแบบ ฟิลเตอร์ประเภทนี้ใช้วัสดุในการผลิตคุณภาพสูง แต่ไม่มีการเคลือบผิวเลนส์ หรือเคลือบน้อยชั้น เนื่องจากชิ้นแก้ว เป็นชิ้นแก้วที่ผลิตจากทรายสำหรับทำเลนส์โดยเฉพาะ ซึ่งมีค่าความใสสูงกว่ากระจกแบบธรรมดาทั่วไป ความสามารถในการให้แสงผ่านเท่ากันกับฟิลเตอร์ UV ประเภทที่สอง แต่การดูแลรักษาง่ายกว่าเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องโค๊ทมากนัก (อายุการใช้งาน 10 ปีขึ้นไป) กรอบฟิลเตอร์ UV ชนิดนี้ ทำจากเหล็กกล้าหรือทองเหลืองอย่างดี จะราคาสูงกว่าฟิลเตอร์ UV ประเภทที่สองนิดหน่อย เช่น B+W (Schneider) UV (ไม่มีโค๊ท แต่เนื้อแก้วใสมาก), กับ Rodenstock UV Coated (โค๊ทออกสีน้ำเงินฟ้า) ฟิลเตอร์ UV ประเภทนี้ความทนทานสูง ใช้งานได้ประมาณ 10 ปีสบายๆ ไม่มีปีนเกลียว แต่ระวังขันแน่นเกินไป ถ้าขันแน่นมากๆ จะเข้าไปเกาะจนขันแทบไม่ออก ตอนใช้ฟิลเตอร์ UV พวกนี้แรกๆ นึกในใจว่าซื้อมาแพงยังจะปีนเกลียวอีก ที่ไหนได้ พอใจเย็นๆ ค่อยๆ ขันก็ออกมาได้โดยไม่เสียรูปและเกลียวยังสมบูรณ์

ฟิลเตอร์ UV ประเภทที่ สี่ ฟิลเตอร์ไฮโซ

ฟิลเตอร์ UV แบบนี้ดีที่สุด โดยการนำฟิลเตอร์ประเภทที่สาม มาเคลือบโค๊ทเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้แสงผ่านได้สูงที่สุด ราคาสูงที่สุด ความสามารถในการให้แสงผ่านเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ฟิลเตอร์ชนิดนี้ ถ้าใส่ไปที่หน้าเลนส์แล้ว มองตรงเข้าไปจะต้องมองไม่เห็นกระจกฟิลเตอร์เลย หรือเห็นน้อยมาก ทำให้รีดความสามารถของเลนส์ได้สูงที่สุด เท่าที่เคยเห็นในตลาดบ้านเรามี B+W UV MRC, Rodenstock UV MRC ครับ (สีของโค๊ทขึ้นกับขนาดหน้ากว้างฟิลเตอร์ หน้า 77 มม. จะเป็นน้ำเงินม่วง แต่ถ้าเป็น 52 มม. จะเป็นสีเหลืองอมเขียว) หากมองตรงๆ จะแทบมองไม่เห็นเนื้อกระจก

หลังจากทราบประเภทและเกรดของฟิลเตอร์ UV ไปแล้ว ทีนี้เราก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ UV ที่เหมาะสมสำหรับเลนส์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกณฑ์ราคาฟิลเตอร์ UV ที่เหมาะสม จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1 ใน 10 ของราคาเลนส์ แต่ถ้าตั้งใจจะใช้เป็นการถาวร หรือใช้งานนานๆ งบประมาณไม่จำกัด ก็สามารถซื้อแบบดีที่สุดไปเลยก็ได้ เพราะมันจะมีผลกับภาพที่เราจะถ่ายต่อไปในอนาคต ฟิลเตอร์ญี่ปุ่นกับเยอรมันสังเกตง่ายๆ โดยฟิลเตอร์ญี่ปุ่นเน้นราคาถูก ขายง่าย เปลี่ยนบ่อยๆ ส่วนฟิลเตอร์เยอรมันจะเน้นคุณภาพสูง ขายแพง แต่ใช้นาน ดังนั้นจะเลือกฟิวเตอร์แบบไหน ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสม จะ ซื้อฟิลเตอร์ UV เยอรมัน โค๊ทผิวดีสุดๆใสสุดๆ ไปใส่กับเลนส์คิท ที่ราคาเกือบเท่ากับฟิลเตอร์ อย่างนั้นสู้ไม่ใส่ฟิลเตอร์ พอพังก็ซื้อเลนส์ใหม่ยังดีกว่า หรือซื้อเลนส์เกรดดีๆ ตัวละหลายหมื่น มาใส่ฟิวเตอร์ UV อันละไม่กี่ร้อยบาท ภาพที่ออกมาแทนที่จะดีเท่าราคาเลนส์ที่จ่ายไป กลับถูกทอนคุณภาพด้วยฟิลเตอร์ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เสียของเปล่าๆ

สรุป เทคนิคการเลือกซื้อฟิลเตอร์ UV

1. ราคาฟิลเตอร์ UV ต้องเหมาะสมกับราคาเลนส์ (ประมาณ 1 ใน 10 ของราคาเลนส์ )

2. ฟิลเตอร์เยอรมัน อายุการใช้งานทนทานกว่าฟิลเตอร์ญี่ปุ่น 2 เท่า ( 10 ปี UP)

3. คิดเสมอว่า การใส่ฟิลเตอร์ UV ก็เหมือนการประกอบเลนส์อีกชิ้น ดังนั้นฟิลเตอร์ UV มีผลต่อภาพ แต่ถ้าหากอยากได้ภาพที่รีดคุณภาพของเลนส์มากที่สุด แนะนำให้ถอดฟิลเตอร์

4. หากคิดจะซื้อราคา 100-200 มาใส่ แนะนำว่า ไม่ใส่จะดีกว่า

5. ถ้าคุณมีเงินเหลือเฟือ หรือหากินกับการถ่ายภาพ แนะนำให้ซื้อดีที่สุด รับประกันว่าง่ายต่อการทำงาน และคุ้มค่าเรื่องอายุการใช้งาน

ขอบคุณบทความจาก: www.klongdigital.com

แฟลช และเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงแฟลช

2011-06-15T08:53:00.000-07:00

แฟลช ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการถ่ายภาพอย่างหนึ่ง ทำให้สามารถถ่ายภาพได้กว้างมากขึ้น ปัจจุบันจึงมีผู้คิดค้นแฟลชต่างๆ ออกวางจำหน่ายอย่างมากมาย รวมไปถึงการจัดทำให้แฟลชอยู่ติดกับตัวกล้อง เกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ทำให้ผู้ใช้งานใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้น ผู้ใช้กล้องจึงควรมีความรู้พื้นฐานในการเลือกใช้แฟลชให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และในสภาพแสงต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

การใช้แฟลชช่วยในการถ่ายภาพได้ดังนี้
1.ช่วย ให้สามารถถ่ายภาพในที่มืด หรือในที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอที่จะบันทึกภาพได้ เช่น ห้องมืด หรือในเวลากลางคืน อย่างไรก็ตามการใช้แฟลชแบบนี้ต้องทำใจกับแสงสีที่จะเกิดขึ้นในภาพ ว่าอาจจะไม่เหมือนกับที่เราเห็น ณ เวลานั้น ขณะนั้น

2. เมื่อต้องการถ่ายภาพในที่กลางแจ้งซึ่งแสงอาทิตย์ส่องมาด้านหลัง ทำให้วัตถุเกิดเงาดำ หรือเรียกอีกอย่างว่าการถ่ายย้อนแสง เราสามารถเปิดแฟลช เพื่อลบเงาด้านหน้าบริเวณที่เกิดเงาดำได้ ทำให้ได้ภาพที่สวยงาม เห็นรายละเอียดสวยงาม ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หรือการถ่ายภาพย้อนแสงในตัวอาคาร ก็สามารถใช้แฟลชเพิ่มความสว่างในส่วนที่มืดได้
3. การถ่ายภาพโดยใช้แฟลช จะช่วยตรึงวัตถุให้อยู่กับที่ได้ภาพคมชัด ไม่พร่ามัว แม้วัตถุนั้นจะเคลื่อนไหวอยู่ก็ตาม

เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงแฟลช

Fill- InFlash

ปรกติการถ่ายภาพย้อนแสงในเวลากลางวัน ตำแหน่งของดวงอาทิตย์จะอยู่ตนตรงข้ามกับตัวผู้ถ่ายภาพพอดี และเมื่อทำการวัดแสงโดยใช้เครื่องวัดแสงที่ติดอยู่ในตัวกล้อง จะทำการวัดแสงแบบค่าเฉลี่ย และคำนวณให้กล้องถ่ายภาพเปิดช่องรับแสงที่แคบ เนื่องจากเครื่องวัดแสงวัดแสงบริเวณท้องฟ้า ซึ่งเป็นที่แสงสว่างจ้ามาก และเมื่อถ่ายภาพตามที่กล้องคำนวณ บุคคลภายในภาพจะมีเงามืด ในขณะที่บริเวณท้องฟ้าหรือ background จะมีความสว่างพอดี วิธีแก้ไขคือต้องใช้แฟลชช่วยในการถ่ายภาพ วิธีการถ่ายก็เพียงปรับความไวชัตเตอร์ให้สัมพันธ์กับแฟลช ปรับค่าความไวแสงที่ตัวแฟลช ดูระยะความห่างของกล้องกับตัวแบบ ว่าอยู่ห่างกี่เมตร หรือกี่ฟุต แล้วปรับค่าช่องรับแสงให้ตรงกับระยะห่าง หลังจากนั้นทำการถ่ายภาพ ก็จะได้ภาพตัวแบบที่ไม่มีเงามืด ภาพจะสวยงามขึ้น

การถ่ายภาพด้วยแสงสะท้อนจากแฟลช (Bounce Flash)

การถ่ายภาพโดยใช้แฟลชยิงไปตรงๆ กับวัตถุหรือหน้าคนนั้น ภาพที่ได้อาจจะสว่างมากเกินไป หรือแสงแข็งให้ความรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ ปัญหานี้อาจลดลงได้ด้วยการแผ่กระจายแสงแฟลชให้กว้างขึ้น หรือตั้งเป็นแฟลชกระจายแสง หรือจะหาแผ่นกระดาษหรือผ้าเช็ดหน้าสีขาวมาปิดกั้นแสง หรือจะใช้เทคนิค Bounce Flash ด้วยการปล่อยแสงแฟลชให้ตกกระทบกับวัตถุ แล้วจึงสะท้อนกลับมาที่ตัวแบบ แทนที่จะปล่อยแสงแฟลชให้กระทบกับตัวแบบโดยตรง โดยการสะท้อน อาจใช้ร่มสะท้อนแสง ฝาผนัง หรือเพดานเตี้ยๆ แต่มีข้อควรระวังคือควรจะเลือกวัตถุตกกระทบให้มีสีขาวหรือสีกลางๆ มิฉะนั้นแล้ว สีของวัตถุสะท้อนแสงนั้นจะทำให้ตัวแบบสีผิดเพี้ยนไป นอกจากนี้แฟลชบางตัวออกแบบมาให้สามารถปรับหลอดให้แหงนหรือปรับซ้ายขวาได้ จะช่วยในการถ่ายภาพภายใต้แสงที่นุ่มนวลขึ้น แต่จะต้องเปิดหน้ากล้องให้กว้างขึ้นกว่าที่ถ่ายโดยใช้แสงแฟลชโดยตรงประมาณ 1-2 สต๊อป ตามแต่ลักษณะของวัตถุสะท้อนแสง

5 วิธีสุดง่าย การทำภาพสีเป็นภาพขาวดำ (เบื้องต้น)

2011-06-15T08:39:00.000-07:00

(กล้องดิจิตอล) สมัยก่อนหรือเดียวนี้ถ้าเราต้องการ ถ่ายรูปขาวดำ จะต้องไปหาฟิมล์ ขาวดำ และจะยุ่งยากเวลานำฟิมล์ไปล้างและนำไปอัดถ้าเราทำเองไม่ได้ ไหนจะต้องมาใส่ฟิวเตอร์ปรับโทนภาพอีก แต่มาในยุค กล้องดิจิตอลเราสามารถที่ทำ ภาพขาวดำ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งมีวิธีที่ทำด้วยกันหลายวิธี แต่ละวิธีก็จะให้ผลแตกต่างหรือใกล้เคียงกัน กล้องดิจิตอลทำให้การถ่าย ภาพขาวดำเป็นเรื่องง่ายขึ้น ขอแค่ให้เรารู้จักพื้นฐานบางอย่างของ ขาวดำ รู้จักโทนการไล่ภาพ ดังโซนในภาพ

ถ้าเราเข้าใจอย่างดีแล้ว ก็จะสามารถทำ ภาพขาวดำ ในยุคกล้องดิจิตอลได้ตามที่เราต้องการ ผมจะนำเสนอการทำ ภาพขาวดำด้วยวิธีง่ายๆสัก 5 วิธี เพื่อทำให้เห็นความแตกต่างและผลที่ได้จากการทำเป็น ภาพขาวดำ แต่ละวิธี โดยที่ผมตัดเรื่องทำเกรนและรายละเอียดปลีกย่อยอื่นออกไปเพื่อง่ายสำหรับมือใหม่

วิธีที่1 การใช้คำสั่ง Gray Scale

1. เปิดภาพสีที่ต้องการ
2. ไปที่เมนู Image> mode>Grayscale>คลิก1ครั้ง ได้ภาพขาวดำที่ต้องการ

ภาพขาวดำ ที่ได้

ภาพจากแบบ Grayscale จะได้ภาพขาวดำแบบที่โปรแกรมตั้งไว้อัตโนมัติ เน้นให้ออกมาเทาๆ ไม่สามารถปรับเรื่องรายละเอียดและโทนมากนัก แต่ก็เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกเหมาะเป็นภาพประกอบเรื่องหรือบทความ

วิธีที่2 การใช้คำสั่งHue/Saturation

1. เปิดภาพสีที่ต้องการ
2. ไปที่เมนู Image > Adjustments > Hue / Saturation แล้วคลิก 1ครั้ง

3.จะมีหน้าต่าง Hue / Saturation ขึ้นมา ในส่วนของ Saturationให้เลื่อนไปด้านซ้ายสุด
(-100) แล้วกด ok ก็จะได้ ภาพขาวดำ ที่ต้องการ

ภาพขาวดำ ที่ได้

ภาพจากโหมด Hue / Saturation เหมือนคล้ายการดูดสีออกให้หมดภาพเลยเป็นขาวดำ จะได้โทนตามที่ต้อง สะดวกและง่ายในการปรับ โทนจะสว่างกว่าแบบGray Scaleเล็กน้อย

วิธีที่ 3 การใช้ Channel Mixer

1. เปิดภาพสีที่ต้องการ
2. ไปที่เมนูคำสั่ง Image > Adjustments > Channel Mixer แล้วคลิก 1ครั้ง จะมีหน้าต่าง

3.คลิกเครื่องหมายถูกที่ Monochrme ให้เป็นขาวดำ

4. ตรง Source Channels ในส่วนที่สีแดง(red),เขียว(Green),นำเงิน(Blue) เลือก55%,45%,0 ๔ตามลำดับแล้วกด ok โดยมีสูตรง่ายๆว่าเมื่อปรับรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับ 100 เช่นเราอาจจะใช้สีแดง 50 สีเขียว 50 แล้วแต่ภาพที่เราปรับ ถ้าเกินอาจจะแสงเวอร์ได้
5. กดok ก็จะได้ภาพขาวดำที่ต้องการ

ภาพขาวดำ ที่ได้

ภาพจากการปรับด้วย Channel Mixer จะไล่โทนที่สมดุล ความสว่างและการระดับสีได้ดี ยิ่งถ้าเราเข้าใจหลักของแสงสีว่าจะให้ช่วงสีไหนเด่น ขาวดำ ที่เราแปลงก็จะออกมาดีเลยที่เดียว

วิธีที่ 4 การใช้ Gradient map

1. เปิดภาพสีที่ต้องการ
2. ไปที่เมนู Image > Adjustments > Gradient mapแล้วคลิก 1 ครั้ง

3. จะมีหน้าต่าง Gradient map ขึ้นมา

4. คลิกเครื่องหมายถูกช่อง Reverse แล้วกด ok

4. ก็จะได้ ภาพขาวดำ ที่ต้องการ

ภาพขาวดำ ที่ได้

ภาพจากการปรับด้วย Gradient map จะได้ภาพดูมีมิติ คอนทราสจัด ไล่โทนจากมืดไปสว่างได้ดี บางครั้งเราก็ไม่ต้องปรับแต่งก็สามารถนำไปใช้เป็น ภาพขาวดำ ได้เลย

วิธีที่ 5 ใช้โปรแกรมบลั๊กอินต่างๆ โดยผมใช้โปรแกรมปลั๊กอินของ Alien Skin Exposure2

1. เปิดภาพสีที่ต้องการ
2. ไปที่เมนู Filter> Alien Skin Exposure2>Black and White Film แล้วคลิก 1 ครั้ง

3.ก็จะมีหน้าต่างโปรแกรม Alien Skin Exposure2 ออกมา

4. ในส่วนของ Settings ผลเลือกขาวดำเลียนแบบฟิมล์ KodakT-max100 โดยเราสามารถเลือกอะไรก็ได้ที่เราต้องการ เมนู Color จะเป็นเมนูปรับ Channel สีทั้ง 3 สี ก็คือสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน เหมือนการถ่ายใช้ฟิวเตอร์สีปรับโทนมืดสว่าง ในส่วน Tone เหมือนปรับโทนให้ได้ตามที่เราต้องการแบบเดียวกับ Curves

5.แล้วกด ok ก็จะได้ ภาพขาวดำ ที่ต้องการ

ภาพขาวดำ ที่ได้

ภาพขาวดำที่ได้จาก Alien Skin Exposure 2 เราสามารถที่จะปรับแต่งได้แยะ เราสามารถที่จะเลือกเลียนแบบฟิมล์แบบไหนก็ได้ เลือกใส่ฟิวเตอร์สี เลือกความสว่าง-มืด เลือกความชัด ปรับเกรนได้ ถือว่าเป็นโปรแกรมที่น่าใช้ที่เดียว

ภาพขาวดำที่ได้จากทั้งหมด5วิธี

ภาพขาวดำ ที่ได้แต่ละ 5 แบบจะมีความแตกต่างกันหรือบางแบบอาจใกล้เคียงกัน โดยให้ถือหลักว่าให้ใช้แบบที่เราสามารถปรับโทนได้ มีความยื่ดหยุ่นในการปรับ ภาพดูแล้วมีมิติ เช่นแบบ Gradient mapที่สะดวกภาพดูมีมิติ โทนสว่าง หรือแบบ Channel Mixer ที่ทำให้เราปรับโทนแต่ละช่วงสีได้ดี หรือใช้พวกบลั๊กอิน Alien Skin Exposure 2 ที่มีรายละเอียดในการปรับได้ตามที่เราต้องการ แต่ไม่แนะนำแบบ Grayscale เพราะทำให้โทนออกเทาๆ

ที่นี้เราก็จะสามารถทำ ภาพขาวดำ ได้ออกมาตามที่เราต้องการแล้วครับ ลองเอาไปทำดูและใช้งานดูครับ และยังมีอีกหลายวิธีที่ปรับแต่ง และยังต้องทำเกรนเลียนแบบฟิมล์อีกซึ่งจะนำเสนอในบทต่อไปครับ

(กล้องดิจิตอล)

ที่มา: เรื่อง/ภาพ โดย ช.ช้าง BY KLONGDIGITAL.COM

ความสำคัญของ ISO

2011-06-08T00:15:00.000-07:00

กล้องดิจิตอล,เทคนิคการถ่ายภาพ

ความสำคัญของ ISO นั้น สำคัญอย่างไร

เป็นคำถามง่ายๆ ที่ได้ยินบ่อยในแวดวงเพื่อนฝูงที่หัดถ่ายภาพ บ้างก็เข้าใจถูก บ้างก็เข้าใจผิด ISO มีไว้ทำอะไร? ผมขออธิบายแบบภาษาชาวบ้านว่า ISO เป็นมาตรฐานที่บอกความไวแสงของเซ็นเซอร์ของกล้อง แปลความหมายตรงตัวกับคำว่า “ความไวแสง” เราจะพูดกันถึงการใช้งานสองลักษณะ นั่นคือเมื่อไหร่ที่ควรใช้ความไวแสงมาก และเมื่อไหร่ควรใช้ความไวแสงน้อย

กล้องดิจิตอล DSLR รุ่นใหม่ๆ สามารถปรับค่าความไวแสง ได้ตั้งแต่ ISO100 ถึง ISO3200 ตัวเลขน้อยหมายถึงค่าความไวแสงน้อย ตัวเลขมากหมายถึงค่าความไวแสงมาก ส่วนกล้องดิจิตอลคอมแพค ตอนนี้ก็เร่ง ISO ได้สูงแล้วเช่นกัน แต่ในการใช้งานจริงกล้องดิจิตอลคอมแพคเปิด ISO สูงกว่า ISO400 แล้วจะมีเม็ดเกร็นเป็นจุดแดงๆ ขึ้นมากเกินไป ด้วยข้อจำกัดของเซ็นเซอร์ที่ใช้ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า DSLR ประสิทธิภาพในการประมวลค่าแสงที่แม่นยำน้อยกว่า DSLR (ในขณะเร่ง ISO สูง)

ตัวเลขความไวแสง เช่น ISO100, ISO200, ISO320, ISO400 จะเป็นตัวบ่งบอกความไวในการรับแสงของเซ็นเซอร์ ในการถ่ายภาพเมื่อเราเพิ่มความไวแสง ผลที่เห็นชัดเจนคือเราจะได้ความเร็วชัตเตอร์มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ขณะถ่ายภาพในบ้าน ใช้โหมด A ปรับค่ารูรับแสงคงที่

เมื่อใช้ ISO100 ถ่ายด้วยโหมด A เปิดรูรับแสงไว้ที่ f/4 กล้องปรับค่าให้เป็น 1/45 วินาที
เมื่อเพิ่ม ISO800 ถ่ายด้วยโหมดเดียวกัน กล้องปรับความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/350 วินาที
เมื่อเพิ่ม ISO1600 ถ่ายด้วยโหมดเดียวกัน กล้องปรับความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/750 วินาที

ผลของภาพที่ได้มีความสว่างเท่ากัน แต่ได้ความเร็วชัตเตอร์ที่แตกต่างกัน ฟังแล้วดูดีมากเลยใช่ไหมครับ ความเร็วชัตเตอร์เพิ่มขึ้นก็หมายความว่าถ่ายภาพได้นิ่งและคมชัดยิ่งขึ้น ปัญหาเรื่องมือไม่นิ่งก็หายไปด้วย

แต่มีผลดีก็ย่อมต้องมีผลข้างเคียงตามมา .. การใช้ความไวแสงสูงขึ้น ก็จะทำให้กล้องรับสัญญาณแสงไม่พึงประสงค์เข้ามาด้วย ผลที่ได้ก็คือเม็ดเกร็นหยาบ หรือน๊อยส์ก็จะเกิดขึ้น

ใช้ ISO ต่ำเมื่อ
* ต้องการไฟล์งานคุณภาพสูง
* ต้องการควบคุมความเร็วชัตเตอร์ให้ต่ำลง เช่นถ่ายภาพน้ำตกให้นุ่ม จำเป็นต้องถ่ายที่ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ เราจึงต้องตั้งค่า ISO ให้น้อยที่สุด เช่น ISO100 เป็นต้น
* ถ่ายภาพในสภาพแสงดี ควรใช้ ISO ต่ำเป็นค่าเริ่มต้น

ใช้ ISO สูงเมื่อ
* ต้องการถ่ายภาพที่ความเร็วชัตเตอร์สูงขึ้น เช่น ต้องการถ่ายวัตถุที่เคลื่อนที่ให้หยุดนิ่ง อาจต้องการความเร็วชัตเตอร์สูงถึง 1/1000 วินาที ซึ่งใช้การเร่งความไวแสงช่วยได้ เช่น ISO800 เป็นต้น (สภาพแสงดี)
* ต้องการถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย โดยไม่ใช้แฟลซ และไม่ใช้ขาตั้งกล้อง เช่นถ่ายภาพในร่มเงา
* ถ่ายภาพคอนเสิร์ต มีการจัดแสง จัดไฟเวที หากต้องการเก็บแสงสีให้เหมือนบรรยากาศจริงๆ การเร่ง ISO และหลีกเลี่ยงการใช้แฟลชก็เป็นสิ่งจำเป็น

กล้องดิจิตอลและเทคนิคการถ่ายภาพ >>

(ขอบคุณบทความคุณภาพจาก pixview.net)

ใหม่ Nikon D5100

2011-06-07T23:56:00.000-07:00

Nikon D5100

ใหม่ Nikon D5100 เปิดตัวแล้ว

กล้องดิจิตอล DSLR รุ่นเล็กสำหรับครอบครัว Nikon D5100 เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว หลายคนอยากรู้ว่ามีอะไรใหม่ จาก D5000 อัพเดทเป็น Nikon D5100 สิ่งที่เห็นชัดเจนได้แก่จอแสดงผลขนาด 3 นิ้วแบบหมุนพับได้ (อินเทรนด์น่าดู) และความสามารถในการถ่ายวิดีโอ 1080p Full HD ที่ 24p นอกจากนี้ยังมีโหมดถ่ายภาพกลางคืนซึ่งให้คุณสามารถถ่ายภาพที่ ISO 102,400 ได้

นิคอนเรียกว่าโหมด "Night Vision mode" ส่วนคุณสมบัติเด่นอื่นๆ เจ้านี่ถ่ายภาพนิ่งความละเอียดสูงสุด 16.2 ล้านพิกเซลเท่ากับ Nikon D7000 รุ่นพี่ที่เพิ่งวางขายไม่นาน ข่าวว่า Nikon D5100 ถ่ายวิดีโอ 1080p ด้วยโหมดโฟกัสอัตโนมัติแบบ Full-time (ซึ่งถ้ามอเตอร์หมุนโฟกัสของเลนส์ทำงานเสียงหมุนโฟกัสก็เข้าไมโครโฟนตาม ระเบียบ)

Nikon D5100 เป็นกล้องดิจิตอล DSLR รุ่นแรกของนิคอนซึ่งมาพร้อมเอฟเฟ็กแต่งภาพและวิดีโอซึ่งติดมาในตัวกล้องให้เลือกใช้งานได้ทันที

ประกวดถ่ายภาพ Nikon D5100 มุมมองไม่ซ้ำใคร ลุ้นรับ กล้อง D5100 (kit)

2011-05-28T01:42:00.000-07:00

ประกวดถ่ายภาพ Nikon D5100 มุมมองไม่ซ้ำใคร ลุ้นรับ กล้อง D5100 (kit)

ประกวดถ่ายภาพ Nikon D5100 มุมมองไม่ซ้ำใคร ลุ้นรับ กล้อง D5100 (kit) และ โปรแกรม Nikon Capture NX 2 ผ่านเฟสบุค

นิคอน เอเชีย ฉลองความสำเร็จกล้อง Nikon D5100 ออกแคมเปญประกวดถ่ายภาพ? มุมมองไม่ซ้ำใคร? ผ่านทางเฟสบุค เพียงสมัครเข้าไปที่ http://d5100.nikon-asia.com และโพสรูปถ่ายในมุมมองที่ไม่เหมือนใคร เพียงแค่นี้ คุณก็สามารถลุ้นรับ กล้อง Nikon D5100(kit) และโปรแกรม Nikon Capture NX2 ได้แล้ว ประกาศผลทุกวันพุธระยะเวลาประกวดตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2554 นี้

รายละเอียดการสมัคร

สมัครเข้าไปที่ http://d5100.nikon-asia.com ล็อคอินเข้าเฟสบุคหน้าการแข่งขันและอัพโหลดรูปจากไฟล์ของคุณ หรือ เลือกส่งรูปจากเฟสบุคอัลบั้มเพื่อทำการส่ง เมื่อภาพที่ส่งได้รับการอนุมัติจากคณะผู้ตัดสินภาพที่ส่งเข้าประกวดจะถูกแสดงบนหน้าเว็ป คุณก็สามารถชวนเพื่อนๆของคุณเข้าร่วมโหวตได้

ผู้ชนะการประกวด

ในแต่ละสัปดาห์จะทำการคัดเลือกภาพจำนวนหนึ่งภาพเพื่อรับรางวัล Photo of the week โดยคะแนนครึ่งหนึ่งมาจากการนับจำนวน like จากรูปที่คุณโพส และอีกครึ่งหนึ่งจะมาจากการให้คะแนนของคณะผู้ตัดสินซึ่งรูปของผู้ชนะในแต่ละ รอบ จะถูกแสดงขึ้นในหน้าของ Microsite บนหน้าเฟสบุคเพจ ?Discover Nikon? ของนิคอนเอเชีย ผู้ชนะของแต่ละรอบจะได้รับรางวัลเป็นซอฟท์แวร์ Capture NX 2 และในสัปดาห์สุดท้าย จะมีการตัดสินหาผู้ชนะจากผู้เข้าประกวดทั้งหมด (ทุกรอบรวมกัน) ซึ่งจะได้รับรางวัลกล้องNikon D5100 (kit)

ตารางการแข่งขัน วันปิดรับการส่งภาพ

เข้าประกวดในแต่ละรอบ ประกาศผล photo-of-the-week

สัปดาห์ที่ 1

12 พ.ค. 54 18 พ.ค. 54 18 พ.ค. 54

23:59:59 26 พ.ค. 54

สัปดาห์ที่ 2

19 พ.ค. 54 25 พ.ค. 54 25 พ.ค. 54

23:59:59 2 มิ.ย.54

สัปดาห์ที่ 3

26 พ.ค. 54 1 มิ.ย. 54 1 มิ.ย. 54

23:59:59 9 มิ.ย.54

สัปดาห์ที่ 4

2 มิ.ย.54 8 มิ.ย.54 8 มิ.ย.54

23:59:59 16 มิ.ย.54

สัปดาห์ที่ 5

9 มิ.ย.54 15 มิ.ย.54 15 มิ.ย.54

23:59:59 23 มิ.ย.54

รอบชิงชนะเลิศ 30 มิ.ย.54

หมายเหตุ

-ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพได้หลายภาพ

-จำนวน ?likes? จะถูกนับเฉพาะภายในรอบสัปดาห์นั้น

-ผู้ชนะการประกวดจะได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมล

-ผู้เข้าประกวดจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศ ดังต่อไปนี้ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินเดีย และ ประเทศไทย

เงื่อนไข

1. ผู้เข้าประกวดจะต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องหากการส่งภาพพ้นกำหนดระยะเวลา ของแต่ละรอบ จะถือเป็นโมฆะ

2. ผู้ชนะการประกวดจะได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมล หากไม่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ คัดเลือกผู้ชนะท่านใหม่และจะต้องมารับของภายใน 30 วัน

3. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งได้หลายภาพ

4. นิคอน เอเชียมีสิทธิ์นำภาพของผู้สมัครทุกท่านไปใช้ จัดพิมพ์ ปรับแก้ แสดงโชว์ ประชาสัมพันธ์ได้ตามสื่อและประเทศต่างๆได้ตามต้องการ รวมทั้งการใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด และการส่งเสริมการขายโดยไม่จำเป็นต้องมีข้อแลกเปลี่ยน

5. การส่งภาพเข้าประกวด ผู้ส่งยืนยันว่า ภาพที่ใช้ส่งไม่ได้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครี่องหมายทางการค้า หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและหน่วยงานใด และโอนสิทธิ์ของภาพให้กับนิคอน เอเชีย

6. ผู้เข้าประกวดยอมรับว่า นิคอน เอเชีย ไม่มีข้อผูกมัดและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการโพสรูปของผู้เข้าประกวด

7. ผู้เข้าประกวดยอมรับว่า รูปที่ส่งเข้าประกวด อาจจะถูกให้คะแนน วิจารณ์โดยสาธารณชน ผู้เข้าประกวดยอมรับว่า คำวิจารณ์ต่างๆหรือการให้คะแนนที่ผู้เข้าประกวดอาจจะไม่เห็นด้วย จะต้องถูกเผยแพร่และกลายเป็นสิทธิ์ของ นิคอน เอเชียการส่งภาพประกวด ผู้เข้าประกวดจะต้องยอมรับสภาพคำวิจารณ์ต่างๆ

8. หากมีเหตุอันใดทำให้ไม่สามารถมอบของรางวัลที่ระบุให้แก่ผู้เข้าประกวด นิคอน เอเชีย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมอบของรางวัลอื่นที่เทียบเท่า หรือมีมูลค่าเทียบเท่าแทน

9. นิคอน เอเชีย ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสินใจที่จะหยุด หรือ ยกเลิก การประกวด ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. นิคอน เอเชีย สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง กฏ กติกา และเงื่อนไขต่างๆได้ทุกเวลา

11. นิคอน เอเชีย มีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การประกวดแก่บุคคลที่ เข้าข่าย ยุยง คุกคาม สร้างปัญหา หรือ ละเมิด กฏการประกวดในครั้งนี้ หากเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคหรือเหตุใดๆซึ่งทำให้การประกวดไม่เป็นไปตามแผน นิคอน เอเชีย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ยกเลิก ปรับแก้ หรือ ระงับการประกวดในกรณีที่การประกวดมีเหตุจำแป็นต้องสิ้นสุดก่อนกำหนด ผู้ชนะจะถูกคัดเลือกจากผู้เข้าประกวดทั้งหมดจนถึง ณ เวลาที่ยกเลิก

12. พนักงานของ นิคอน เอเชีย ครอบครัว ตลอดจนพนักงาน นิคอน สาขาต่างๆ บริษัทเอเจนซี่โฆษณา และบุคคลในครอบครัวของพนักงานทุกคน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด

13. การเข้าร่วมประกวด ผู้เข้าประกวดทุกท่านยอมรับในกฏกติกา และเงื่อนไขของการประกวดในครั้งนี้

ปรับภาพให้ได้อย่างใจ เพิ่มส่วนที่มืดให้สว่างยิ่งขึ้น

2011-05-28T01:31:00.000-07:00

ปรับภาพให้ได้อย่างใจ เพิ่มส่วนที่มืดให้สว่างยิ่งขึ้น

ก่อนอื่นผมต้องบอกว่า เป็นการใช้งานส่วนบุคคลนะครับ อาจจะไม่ได้ตรงตามตำราแต่ประการใด แต่สามารนำมาใช้งานได้จริงแน่นอนครับ เคยมั้ยครับเวลาถ่ายรูปออกมา ส่วนที่อยากให้มืดกลับสว่าง แต่ส่วนที่สว่างกลับมืด

วันนี้ผมมีวิธีแก้ครับ

แต่จะเป็นวิธีการปรับภาพ จากมืดให้สว่างขึ้น เพราะถ้าถ่ายมาสว่างมากเกินไป(โอเวอร์)ผมเองก็จนปัญญาเหมือนกันครับ นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เพื่อนๆ บางคนจึงเน้นถ่ายออกมาให้ ติด under นิดๆ เพราะ สามารถมาแก้ไขรูปได้ดีกว่าที่ชดเชยให้ overไป เพราะลายละเอียดบางส่วนที่ต้องการอาจหาย กู้กลับมายากมากครับ

แต่การปรับแสงที่เราปรับกันทั่วๆไป ก็อาจจะทำให้ภาพทั้งภาพสว่างขึ้นมาทั้งภาพ.. แล้วจะทำไงดีล่ะทีนี้ เมื่อปรับส่วนที่ต้องการให้เห็นลายละเอียดได้แล้ว แต่กลับต้องเสียส่วนอื่นๆภายในภาพไป วันนี้ผมจึงมีวิธีมาช่วยเพื่อนๆ ครับ

เกริ่นมาซะยาวเข้าเรื่องดีกว่า จากรูป จะเห็นได้ว่า บริเวณ หน้าของแบบ ดู under ไปมาก อีกทั้งสีผิวนายแบบที่เป็นคนผิวเข้ม ยิ่งทำให้แย่ไปใหญ่ เราเลยต้องการเพิ่มความสว่างที่ตัวแบบ โดยที่ไม่กระทบกับแบล็คกราวมากนัก เพื่อความสมดุลของภาพครับ

เริ่มแรกเปิดรูปที่ต้องการแก้ไขขึ้นมาครับ

ทำการ Duplicate รูปหลักที่เราเปิดมา โดยการลากรูปไปยังเครื่องหมายที่อยู่ในวงกลมเลข 1 ก็ได้ครับ วิธีนี้เป็นการสร้างรูปภาพที่มีอยู่เพิ่มขึ้นมา หรือ กด Ctrl+j ก็ได้ครับ ในที่นี้ผมสร้างมา 2 รูป หรือ 2 Layer

จากนั้นเลือก Layer บนสุด ที่เราสร้างมา จากนั้นไปตามสีเหลี่ยมสีแดงหมายเลข 2เลยครับ แล้วคลิกเปิดขึ้นมา Brightness/contrast

เมื่อเปิด Brightness/contrast ขึ้นมาแล้ว ก็จะมีหน้าต่างการทำงานของเมนูนี้ขึ้นมา

ต่อมาเราก็จะปรับที่ Brightness ในที่นี้ ดูความเหมาะสมนะครับว่าส่วนที่เราต้องการให้สว่างขึ้นนั้น เปลี่ยนไปแค่ไหน จากตัวอย่าง ผมพอใจที่ 48 กด OK

ต่อมา เราจะเห็นได้ว่า รูปที่เราปรับความสว่างด้วยเครื่องมือ Brightness/contrass นั้น สว่างทั้งภาพเลย แต่เราต้องการมันแค่ตรงตัวคน ไม่ต้องห่วงครับ เราไปต่อกัน

คลิ กที่วงกลมสีแดงหมายเลข 1 ครับ มันก็จะเปลี่ยนแปลง Layer บนสุดที่เราทำงานอยู่นั้นตามวงกลมสีแดงหมายเลข 2 ไม่ต้องตกใจครับ ขั้นตอนต่อไปให้เลือกเครื่องมือ Brush ตามวงกลมสีแดงเลข 3 อย่าลืม สังเกตุค่าที่วงกลมสีแดงหมายเลข 4 ด้วยนะครับ ต้องให้สีตรงนั้นเป็นสีดำ ทับอยู่บนขาว

ค่าสีตรงนี้อาจจุเปลี่ยนไปตอนที่เราปรับแต่งรูปอื่นๆ ก่อนหน้านี้ ฉนั้นต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับ สำคัญมาก

จากนั้น ระบายบรัช ให้ทั่วบริเวณแบล็คกราวด้านหลังครับ ดูที่วงกลมที่ด้านข้างโดยเว้นตรงส่วนที่เป็นแบบไว้ โดยที่ เราจะเปลี่ยนค่า Opacity ตามที่วงกลมด้านบนของภาพโดยปรกติ จะเป็น 100 ผมเปลี่ยนเป็น 41

แล้วทำไมถึงเปลี่ยนเป็น 41 เพราะการลดค่า Opacity ตรงนี้ลงมาจะเป็นเหมือนการลดน้ำหนักของขนแปรงครับ 100 % เท่ากับวาดไปเต็มๆ แต่ผมลดลงมา ก็เท่ากับ นำหนักจะลงไปเหลือแค่ 41% เท่านั้น ผลที่ได้ก็คือ เหมือนการวาดแปรงบางๆ ค่อยๆวาดซ้ำๆลงไป ลงไปทีล่ะนิดดีกว่าระบายที่เดียวเลยครับ เพราะค่าแสงจะแตกต่างแล้วไม่สมจริง

*การ ทำวิธีนี้ เป็นการ ระบายภาพด้านบนหรือ Layer บน ออก เพื่อให้เห็น Layer ด้านล่างแทน เราทำวิธีนี้เท่ากับ เราเอาภาพด้านล่างที่เราไม่ได้ปรับอะไรเลยขึ้นมาแสดง ลองทำกันดูครับ

เมื่อเราระบายจนพอใจแล้ว ให้กด Ctrl+Alt+Shift+E พร้อมกัน เพื่อรวมทุก Layer ที่เราทำมาเข้าด้วยกัน ไปสร้างเป็น Layer บนสุดครับ ตามรูปเลย ผมก็สร้างมา 2 Layer เหมือนเดิม

เมื่อเราปรับแสง และระบายภาพแล้ว จะเห็นได้ว่างแสงสว่างทำให้โทนสีของาภาพนั้นดรอปลงไป เราจึงจำเป็น หรือไม่ก็ได้นะครับตามความชอบ ในที่นี้ผมต้องการให้สีมันอิ่มขึ้นอีก ก็กด Ctrl+u ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาตามรูป

จากนั้นเลื่อนแถบ Saturation ไปทางบวก ตามรูปผมเลื่อนไปที่ 24 เพื่อให้สีทั้งภาพดูอิ่มขึ้นชัดเจนครับ ตรงส่วนไหนที่เราไม่ต้องการให้เข้ม ก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสครับ เราแก้ได้อีกเช่นเคยอย่างเช่นบริเวณ จากรูปตัวอย่างจะเห็นว่าสีเข้มเกินไป อย่าเพิ่งซีเรียสครับ

ทั้งนี้ให้ทำบน Layer บนสุดนะครับ

จากนั้นทำแบบก่อนหน้านี่ครับ โดยการสร้าง Add layer Masks วงกลม 1 จากนั้นหน้าตาก็จะเป็นตามวงกลมที่ 2 แล้วเราก็ไปเลือก Brush แล้วบรรจงละเลงที่ตัวแบบในบริเวณ เส้นสีแดงครับ ค่อยๆ ระบายให้ Layer ด้านล้างแสดงขึ้นมา โทนสีที่เข้มตอนแรก ก็จะค่อยๆ เปลี่ยนไปจนกว่าจะเป็นที่หน้าพอใจครับ จะนั้นก็หยุด

จากนั้นตามรูปเลยครับ ทำการรวม Layer ทุก Layer เข้าด้วยกันครับ เป็นอันเสร็จครับ

ลองเอารูปมาเปรียบเทียบให้ดูกัน ครับ จะเห็นได้ว่า แบล็กกราวด้านหลังแบบสว่างขึ้นไม่มากจนเสียรายละเอียด แต่ตัวแบบ ชัดเจนและสว่างขึ้นกว่าเก่ามากครับ

ทั้งหมดนี้เอาไป ประยุกปรับใช้ได้กับภาพทุกแนว การแก้ไขได้ผลดีขึ้นอยู่กับการฝึกฝนครับ แต่เหนือสิ่งอื่นใดไม่อยากให้ถ่ายรูปแล้วคิดว่า เดี๋ยวเอาไปแก้ไขได้ได้ครับ ส่วนตัวผมคิดว่าเราควรฝึกฝนการถ่ายให้ออกมาเป็นอย่างที่เราต้องการ ดีกว่ามานั่งแก้ที่หลังครับ

หวังว่าคงเป็นประโยขน์นะครับ อย่างที่ผมย้ำว่า เทคนิคนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการแก้ไขภาพเฉพาะส่วนแบบอื่นได้ครับ

เรื่อง/ภาพ gotchi

ที่มา: Klongdigital.com